Electrónica

Sección para  la electrónica.

Por un lado la electrónica. Hoy en día para culaquier proyectoo chapuza casera es casi indisensable usar algún componente electrónico así que intentaremos ir aprendiendo y enseñando electrónica.

Espero que os interesen los temas tanto como a mí.

'Arma' de Luz

Hoy quiero compartirles este video, una arma menos letal inspirada en Iron Man. No se ve tan potente, pero la idea es cegar a 'los malos', cosa que ya se hace, únicamente que esta permite ser operada con una sola mano. Según se ve, funciona con baterías alcalinas simples; un capacitor y un circuito de carga de una cámara desechable (!). El efecto brillante es proporcionado por un anillo de LEDs y la descarga de luz brilante por un bulbo de xenón. Aunque, no dejo de preguntarme, que tan efectivo será?.

Vínculos:

45 Experimentos de Electronica

Rebuscando entre los trastos "viejos" de mi casa, me he encontrado este libro y juego con el que trasteaba yo de pequeño. Viene siendo un Jueguillo de electronica con bastantes experimentos interesantes, hechos con componentes relativamente MUY FACILES de conseguir. Asique, de vez en cuando, os pondre alguna lamina con algun experimento que vea, y si quereis comentais a ver que os parece Experimentos:

10: Detector del nivel de Agua (45)

Click Para Ampliar

11: Detector de Humedad


Clik Para Agrandar

15: Regulador de Luz


Click Para Agrandar

20: Interruptor Crepuscular


Click Para Ampliar

38: Pajaros Electronicos


Click Para Agrandar

Altavoz Casero

Un altavoz magnético como este, funciona al hacer reaccionar el campo magnético variable creado por la bobina con respecto al campo fijo del imán. Esto produce fuerzas que son capaces de mover una estructura móvil, llamada diafragma, que transmite el sonido al aire.


En un altavoz convencional se compone de una araña (una pieza de tela con arrugas concéntricas) que se encarga de mantener centrado el cono junto a la suspensión. El imán y las piezas polares crea un circuito magnético, y es en el entrehierro donde el campo de la bobina reacciona contra el campo fijo del imán.

Partes de un Parlante

En este proyecto construiremos un altavoz casero, el cual eh encontrado y probado ya algunos meses atrás. Lo admirable de este altavoz es su fidelidad, sorprendente para ser construido con materiales caseros. Los materiales a utilizar son los siguientes:

  • 1 Imán de neodimio
  • 1 Rectángulo de hoja de canson de 80 x 50 mm
  • Alambre de cobre de 0,2 mm o aproximado (30 a 34 AWG)
  • Papel bond
  • Cinta
  • Pegamento
  • Madera (En el proyecto original se realiza con ladrillos plásticos).
  • Vaso de Plástico

Para comenzar Cortar dos trozos de papel bond de 28 cm de largo y 1,2 cm de ancho. Y enrollar una de las tiras de papel sobre el imán, utilizando la cinta para sostenerlo (No unir el imán con el papel porque se necesitara separar el imán del papel posteriormente).Enrollar la segunda tira de papel sobre la primera y sostenerla con cinta (Pero no unirla a la primera).Elementos - Corte - Enrrollado del papel

Dibujar tres líneas a cada lado del rectángulo de canson separada la primera del borde de 1 a  1,2 cm y Doblar el rectángulo usando las líneas de referencia. Retirar el imán de los cilindros de papel y pegar estos al centro del rectángulo de canson (Los pegamentos instantáneos funcionan perfectamente). Una vez que el pegamento se seca, poner de nuevo el imán en el interior de los cilindro y comenzar a hacer la bobina alrededor del imán con 40 a 50 vueltas. Y hacer un marco de aproximadamente el tamaño del rectángulo y no mas alto que 2 o 2,5 cm. (En la imagen se muestra con ladrillos de plástico por ser mas sencillo Pero la madera funciona mejor, a tener en cuenta es no usar metales  que puedan ser atraídos por el imán).Pliegue - Armado de la bobina - Base

Poner un poco de pegamento sobre el imán cuando esté en el interior del cilindro, sin que este toque el cilindro de papel. Montar sobre la base y dejar que el imán (que tiene pegamento) se pegue a esta.  Esto permitirá que el imán quede exactamente en el centro de la bobina.  Esperar hasta que el pegamento actúe. Pegado del iman en la base

Una vez que el pegamento que une el imán a la estructura esta seco, retirar el rectángulo con el cilindro y la bobina tratando de no alterar ninguna pieza. Ahora, retirar el cilindro interior intentando no dañar el cilindro secundario. El último paso es poner de nuevo la bobina a la estructura.  La bobina no debe tocar el imán y debe moverse libremente. Colocacion de la bobina

Colocar el vaso (Altavoz) sobre el rectángulo y cortare un agujero sobre el rectángulo como lo indica la foto. Luego, pegar la bobina al centro del vaso y el rectángulo a los costado tal cual lo indica la imagen.Corte en el rectángulo

Conectar los cables extremos de la bobina a la salida de audio de algún aparato y el sonido fluirá de este. Cambiando algunos materiales se puede obtener diferentes fidelidades para el dispositivo solo es cuestión de jugar con ello.Producto terminado

Fuente

Búsqueda:

Analogía del agua con los circuitos electrónicos.

A lo largo de la vida de estudiante de una persona, aparecen analogías clásicas, más bien míticas y que parece que se divulguen a nivel mundial.

Estas analogías, son recursos que utilizan todos los maestros, profesores o personal dedicado a la enseñanza con el fin de favorecer el aprendizaje.

Para mí, la más conocida y que todos hemos oido y/o hemos utilizado, es que la electricidad y los circuitos electrónicos son como el agua y las tuberías. Y nunca lo he visto tan bien explicado como en estos dibujos.

analogia agua y electricidad

Y aquí la equivalencia de los componentes más importantes.

equivalencia componentes electrónicos y agua

Así que docentes que seguís Ikkaro, guardaros los esquemas para vuestras clases.

Fuente Makezine

Arcos eléctricos o voltaicos

Esta semana tengo mucho trabajo, pero os dejo unos vídeos de unos impresionantes arcos eléctricos. Parecen ser controlados, pero lo que es seguro es que os gustaría provocar alguno así de fuerte.

 

Más información sobre los arcos voltaicos o eléctricos:

Biblioteca digital de Schneider Electric

Por casualidad me he encontrado este magnífico recurso. Se trata de la biblioteca digital online de Schneider Electric. Y como podéis imaginar todo gira entorno a la electrotecnia.

manual electrotecnico digital gratis

Aquí os dejo uno de los temas interesantes del manual electrotécnico que se puede descargar en pdf.

biblioteca electrotecnica schneider

Para ver más temas entrad en la Biblioteca Digital Schneider Electric

Blog de desarrollo de la sonda atmosférica NSd

Ranganok, un fiel seguidor y colaborador de Ikkaro nos avisa de que participa en el V Concurso Universitario de Software Libre del que hablamos en noviembre.

Os recuerdo el listado de los poyectos que se han presentado.

proyecto sonda atmosferica nsd

Ranganok participa con el proyecto NSD (Near Space Development probe) Diseño e implementación de la electrónica y el software de control de una sonda de investigación atmosférica y subespacial

Historia del proyecto

En la Campus Party Europa surgió el tema de fabricar una sonda atmosférica para el área de Astronomía, para ello se reunió a varia gente y se sacó esto: http://www.sondasespaciales.com/daedalus/
(al final se lanzó en la campus party Valencia ya que el volcán dejó a uno de los miembros del equipo y parte del material en Bruselas)

Se hizo otro lanzamiento para el congreso de Astronomía (NS1b), pero se vió que la sonda tenía algunos problemas (demasiado consumo sobretodo).

Así que Ranganok que había estado ayudando tangencialmente en el desarrollo de la NS1, propuso hacer una sonda totalmente nueva y mejor desde ARDE (done hay gente que entiende un poco de electrónica :-)  )

Lo propusieron en ARDE a ver si salía un equipo y viendo que la gente está bastante ocupada decidí coger a dos compañeros de ARDE y tirar adelante el proyecto y presentarlo al concurso.

Lo que pretende el proyecto es hacer un diseño libre que todo el mundo pueda usar en varios ambitos (globo sonda, IMU para aviones y helicópteros teledirigidos, etc.), para ello se pretende crear una pequeña comunidad que aporte el ámbito en el que lo usaría y alguna ideas que no se nos hayan ocurrido a nosotros (nuevos sensores, controladores para motores, etc.).

Cualquier persona interesada en colaborar puede contactar con Ranganok desde el blog del Proyecto Sonda atmosférica nsd

Toda ayuda es bienvenida .)

Blog y curso para reparar monitores.

En alguna ocasión he preguntado en Ikkaro o en algún foro, que se puede hacer con los monitores viejos y estropeados. Ahora lo sé, ARREGLARLOS

Cuando descrubrí el blog de Repara Monitores vía @technicus lo almacené para escribir un post con vídeos de reparaciones de monitores. Pero cuando me he puesto a ver tranquilamente la información que contiene me he llevado una grata sorpresa.

No se trata únicamente un blog con alguna anotación sobre monitores, es un simposio completo, sobre el funcionamiento de los monitores componente a componente y módulo a módulo, así como de las principales averías y reparaciones en los monitores.

El trabajo de un profesional explicado de forma clara y concisa.

Como el blog va de conceptos básicos a más complejos, recomiendo empezar por la primera entrada que se creó e ir leyendo hasta la más actual, al contrario de lo que es la publicación del blog.

curso gratis reparacion monitores

Además te puedes apuntar a un curso de reparación de monitores gratis, que se realiza por mail en 8 días, enviando cada día un mail con un capítulo del curso. Yo me acabo de apuntar ya os comentaré.

Sin duda un imprescindible, que esperemos siga durante bastante tiempo.

Cuando acabe el curso os comento que tal ha ido.

Bobinas Tesla Audio-Moduladas

Navegando por Hacked Gadgets me he encontrado con este video, en el que muestran unas Bobinas de Tesla moduladas que son capaces de Reproducir Audio. Me ha resultado verdaderamente impactante ver como reproducen canciones tan conocidas como "Palomitas de Maiz (PopCorn)" (Min. 3:55) o "Doctor's Who Theme" (Min 6:50). Os recomiendo ver el video en Alta Calidad mediante el enlace directo a Youtube: Enlace Directo (HD)

Bombilla Misteriosa

Desde hace siglos el uso de la electricidad se ha extendido en variadas áreas, desde facilitar tareas hasta la magia y el ilusionismo. Quizás el uso en esta última rama haya dado comienzo a las maquinas eléctricas que invaden hoy en día nuestras vidas, ya que, según documentos históricos, hacia el siglo 6 AC fue Thales de Mileto quien rozando pieles con otros objeto causando electricidad estática para atraer a la curiosidad de los transeúntes. La finalidad de este proyecto es la de sorprender a otros con un truco sencillo de construir pero que logrará despertar la curiosidad de los espectadores incautos. Se trata de una bombilla que enciende en nuestras manos como por arte de magia.

Bombilla misteriosa

Los elementos necesarios son:-1 Bombilla normal (Si ya se ha quemado mejor)
-2 Pilas de botón CR2032
-1 LED blanco de alta intensidad - Precintos o cinta aislante- Pegamento - Estaño

Materiales

Para comenzar, con suma paciencia mover la base con movimientos suaves hacia delante y atrás hasta que afloje (Si no cede, cortar la parte del pegamento, o sea, donde se encuentra la soldadura superior y sacarla. Obtener la base de otra lámpara). A continuación cortar los cables de contacto que unen la base con la bombilla.

Separando la BaseBase


Unir ambas pilas (De manera que el polo positivo de una toco la parte negativa de la otra) y en ellas dos tramos de cable uno para positivo y otro para negativo (Se puede ensamblar el sistema con un par de precintos o cinta aislante). Soldar con estaño uno de los cables que salen del par de baterías al centro de la base de la bombilla (O sea, el contacto inferior) y un cable aparte al borde de la base. A continuación, unir los dos extremos del cable que han queda libre a las patillas del o los LED (Probar antes, ya que los LED no conducen electricidad si se conectan al revés y por lo tanto no habrá luz). Tomar nota que uno es positivo (el más largo de plomo). Luego, colocar la batería dentro de la base de la bombilla e insertar el LED en la parte vacía de la bombilla (Probablemente se deba romper el cristal de eje que se encuentra dentro de la bombilla con fin de hacer espacio para el LED, esto depende del tamaño de la bombilla y/o del led escogido). Para finalizar unir y cellar la base a la lámpara con pegamento.

CircuitoEnsamblando

Para encender el LED, solo hay que hacer contacto entre la parte inferior de la base y su periferia (Allí es donde fueron soldados los cables) para cerrar el circuito. Se puede utilizar un anillo y así simular que se enciende en las manos.

PRECAUCIÓN: Trabajar con guantes por las dudas que el cristal de la lámpara se rompa. No utilizar bombillas transparentes para no revelar el misterio.

Fuente de Imagenes: http://www.instructables.com/id/Mysterious-Lightbulb-Prank/

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Buscador de Datasheets

Leyendo en bitelia, me he encontrado con un buscador de datasheet  que puede resultarnos muy útil para una gran cantidad de proyectos. Se trata de Datasheet123


buscador datasheet


Datasheet123 es un buscador vertical de Datasheet de componentes electrónicos y semiconductores. En el momento de escribir este post tiene 1,5 millones de datasheet rreunido, así que no lo perdáis de vista ;-)

Calculadoras de resistencias

Ya hablamos en http://www.ikkaro.com/calacular-valor-resistencias sobre calculadoras de resistencias

pero con estos recursos que añadimos, creo que ya es suficiente para averiguar el valor de una resistencia.

Por un lado tenemos

  • Calculadora de resistencias online de Pagaelpato. Realmente sencilla de utilizar. Si seleccionamos las bandas de colores nos dice el valor y si en el cuadro de debajo introducimos un valor de resistencia nos pone el código de colores

Por otro lado dejamos dos programas gratuitos que se pueden descargar desde Portal Programas.

Calentador de Tazas USB

Este es un proyecto que será realmente útil para aquellos que le gusta tener alguna bebida caliente en todo momento al lado de su PC. Sabiendo que el voltaje de salida de un puerto USB es de 5 [V],  100 [mA] y 2,5 [W] podemos alimentar un par de resistencias, las cuales comenzaran a emitir calor. Si concentramos ese calor sobre una placa obtendremos un calentador excelente para café, te o cualquier otra bebida.


Cupwarmer01%20(WinCE)


Los elementos Necesarios son:

-3 resistencias de 4,7 ohmnios y 1W


-Un interruptor


-Un cable USB


-Una cajita un poco


-Pasta termica


-Un microprocesador que no funcione (lo mas grande que se pueda)


Para comenzar soldar las resistencias en serie a continuación  unir el interruptor en serie también, quedarán una patilla de una resistencia y una patilla del interruptor sin soldar. A estas soldar los cables de +5v y –Tierra (Rojo y Negro respectivamente) del puerto USB.


Diagrama


Cuando ya esta soldado, hacer los agujeros necesarios en la cajita (uno para el interruptor, una para el cable y otro para el microprocesador, a continuación colocar todo en su sitio (Si es necesario utilizar algún adhesivo). Para finalizar, intentar que las resistencias queden lo más pegadas posible a la parte de abajo del micro, colocar la pasta térmica entre ellos para que el calor pase mejor y más eficientemente


Interior del dispositivo


Recordar usar las resistencias indicadas arriba solamente, porque una variación puede provocar una subida de la corriente y por lo tanto dañar el USB. Ambas resistencias son de 1 W para soportar en gran medida el calor producido.


Dispositivo Terminado


 


FUENTE


 

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Como construir un condensador variable de doble cuerpo

Después del artículo sobre como construir un condensador variable casero. Volvemos con la construcción de un condensador variable de doble cuerpo con cartones y otros materiales caseros.

Al igual que el artículo anterior nos lo ha cedido Tomás Martínez Pérez al que estamos sumamente agradecidos.


Ante la dificultad de encontrar condensadores variables de doble cuerpo y de capacidades de 300 pF o superiores, aquí os presentamos uno que da buenos resultados y que se fabrica con materiales fácilmente disponibles.

Los materiales necesarios son:

  • 3 hojas de cartón de buena calidad de 21 x 21 cms. o mayores (se pueden utilizar los archivadores o las tapas gruesas de cuadernos).
  • Papel de cocina de aluminio sin arrugas.
  • Plástico delgado. Valen los protectores de folio (yo he utilizado plástico auto adhesivo para forrar libros que se encuentra en tiendas de precio único)
  • Pegamento (mejor en spray).
  • 3 trozos de cable fino y resistente.
  • 6 tornillos con 8 tuercas y varias arandelas.

Preparación de los cartones.

Cortamos dos cartones iguales (Fig. 1) en los que marcamos tres círculos de radios 9,5 cms. 7,5 cms. y 6,5 cms.

Respectivamente, les hacemos 5 taladros del grueso de los tornillos a utilizar (4 en las esquinas y uno en el centro).

Dibujamos los dos semicírculos sombreados en la figura 1 y vaciamos la zona sombreada.

fabricar un condesador variable de doble cuerpo

En el tercer cartón (Fig. 2) dibujamos dos círculos de radios 9,5 cms. Y 9,8 cms. Respectivamente y le hacemos los cinco taladros exactamente coincidentes con los de los dos cartones primeros.

ortamos con cuidado (con un cuter afilado o una hoja de afeitar) el círculo central y quitamos también el anillo por el segundo círculo.

Preparación del estator (Parte Fija)


Esta operación se haraáexactamente igual en los dos cartone
s.
Aplicamos pegamento según la zona sombrada en claro (Fig. 3) y pegamos un trozo del aluminio, una vez seco marcamos encima (con cuidado para no dañar el aluminio) el semicírculo que hemos tapado y el saliente que va al taladro y con la hoja de afeitar cortamos el sobrante para que quede según la figura 3 (el saliente forma parte de este aluminio y forma una sola pieza con el semicírculo).

También le quitaremos un pequeño semicírculo alrededor del tornillo central para evitar contactos eléctricos.

A
continuación pegamos una hoja del plástico aislante (si es autoadhesivo mejor), lo recortamos en todo el contorno, vaciamos el semicírculo del cartón y le quitamos la esquina del tornillo al que llega el aluminio (sobre el aluminio no debe quedar pegamento ya que servirá como contacto eléctrico (Fig. 4).

construir un condensador de doble cuerpo

Preparación del rotor (Parte móvil)

Tomamos el círculo que cortamos del tercer cartón y le hacemos una perforación a 1,5 cms por debajo del diámetro y en un radio que estará a 7 cms del centro (Fig. 5), luego le pegamos algo menos de un semicírculo de aluminio (para evitar el tornillo central) por cada cara: en la de arriba tendrá un rectángulo (que forma una sola pieza con el semicírculo) de 3 x 3 cms a la derecha y en la de abajo este saliente será de 6 cms a la izquierda. Recortamos todos los sobrantes y esperamos que se seque (Fig. 5).

hacer condensadores variables caseros
plandos para la construccion de un condensador variable de doble cuerpo
Doblamos hacia arriba el sobrante de aluminio de abajo (Fig. 7), sobre el rectángulo de aluminio de arriba y pegamos en toda la superficie, por ambas caras, plástico aislante, lo recortamos en todo su contorno, por ambas caras y en la superior retiramos un rectángulo (sobre el de aluminio) para el contacto eléctrico, por eso sobre este rectángulo de aluminio no debe haber pegamento (Fig. 6).

Ahora introducimos un tornillo de abajo hacia arriba por el orificio que acabamos de hacer, lo rodeamos con el extremo pelado de un trozo de cable, ponemos encima una arandela y apretamos con una tuerca, de esta forma tenemos la salida común (o masa) del condensador variable de doble cuerpo (Fig. 8).

rotor y estator de un condensador variable

Preparación del separador

Al contorno que nos quedó al cortar el círculo y el anillo le pegamos por ambas caras plástico aislante con objeto de igualar el grueso del rotor (si no fuera suficiente podemos añadir cuatro arandelas en los orificios de las esquinas) (Fig. 9)

 

separador de condensador variable


Montaje.

 

El primer paso del montaje es introducir los 4 tornillos de las esquinas y el central, desde atrás, en una de las partes fijas, mejor con una arandela.

A continuación, en el tornillo superior izquierdo, sobre el saliente de aluminio, le damos una vuelta al extremo pelado de un trozo de cable y le ponemos encima una arandela para un buen contacto eléctrico (Fig. 10).

Seguidamente introducimos el rotor en el tornillo central, con la cabeza de su tornillo hacia abajo de forma que el cable quede por arriba (Fig. 10).

El paso siguiente consiste en introducir el separador por los tornillos de las esquinas. En el tornillo superior izquierdo ponemos una arandela y sobre esta un trozo de cable de la forma que lo hicimos en el tornillo de la izquierda, pero en este caso el cable quedará encima para que haga buen contacto eléctrico con la otra parte fija (Fig. 11). Si vemos que el rotor es ligeramente más grueso que el separador podemos introducir una arandela en cada uno de los dos tornillos inferiores.

condensadores variables de doble cuerpo

El último paso es colocar la segunda parte fija, con el aluminio hacia abajo, introduciéndola por los cuatro tornillos de las esquinas y por el central. Hay que sacar el cable del rotor por el semicírculo perforado.

Ahora apretamos correctamente (con arandela y tuerca) los tornillos de las esquinas.

A continuación vamos apretando el central hasta comprobar que el rotor gira libremente pero sin holgura, cuando lleguemos a este punto, lo mejor es colocar una segunda tuerca como contratuerca para que quede inamovible (Fig. 12).

Preparamos lo que nos valla a servir de aguja del dial, con el orificio correspondiente, en el tornillo del rotor y ajustamos con una segunda tuerca (Fig.13).

información sobre la fabricación de condensadores

En la figura 13 podemos ver el perfil esquemático (con los gruesos exagerados intencionadamente). En el saliente del tornillo del rotor se ha puesto el tapón de plástico de un tubo de pasta dental pero puede servir cualquier otra cosa aislante.

Cuando localicemos emisoras el montaje en el que lo utilicemos, podemos ir marcándolas en la situación en que quede la aguja del dial.

Las conexiones son:

  • El cable del rotor es la parte común a los dos cuerpos o masa.
  • Los cables de los tornillos superiores corresponden a cada uno de los dos cuerpos.

Si necesitamos más capacidad, lo podemos convertir en uno de un solo cuerpo conectando entre sí los dos cables superiores, con lo que los dos cuerpos quedan conectados en paralelo y actuaran como uno solo de doble caopacidad.

Para ver otras construcciones caseras visitar la pagina http://www.bienservida.eu (los condensadores están en la sección de radio galena).

Como hacer cables para usar tu iphone como un osciloscopio

Para los que no lo sepan, existen varias aplicaciones para utilizar el iphone como un osciloscopio de ondas de audio portátil.

cacles caseros para osciloscopio en el iphone

Existen varios programas entre los que destacan ioscilloscope, que permiten hacer esto.

ioscilloscope, osciloscopio de audio par iphone

Entre las utilidades que veo que podemos darle, a esta app, está la de sonómetro, para ver a cuantos decibelios, llegan en un bar, en nuestro trabajo o en una mascletá.

señal del osciloscopio en el iphone

Pero a lo que vamos, como hacer el cable con la entrada de audio directa al iphone mediante el conector jack del iphone..

Editamos la entrada para incluir el aviso de Ranganok Schahzaman. Yo le haría caso sabe lo que se hace :)

Yo, como mínimo pondría un limitador de señal (dos zeners enfrentados) para evitar quemar nada dentro

Como veis en la imagen el montaje es muy sencillo. Consiste en unir el jack del iphone con uno de audio.

montaje osciloscopio iphone

Una vez acabado y recubierto, únicamente hay que conectarlo a la radio o generador de audio y tendremos una señal mucho más limpia que utilizando un micrófono.

como montar los cables para el osciloscopio del iphone

Unos ejemplos del ioscilloscope en funcionamiento.

 

Y otro vídeo más.

Visto en Adafruit y en Back Yard Brains

Como hacer un Joules Thief para aprovechar las pilas

Con este pequeño hack llamado Joule Thief, podemos encender LEDS con apenas 0,5V lo que nos permite utilizar y agotar nuestras pilas al máximo.

como hacer un joule thief

  • Soldering Iron
  • Soldador
  • LED azul o blanco
  • 2N3904 Transistor o equivalente
  • 1k Resistencia (Marrón-Negro-Rojo)
  • Toroide
  • Cable dos colores (magnet wire works)

materiales para hacer un joule thief

Si el montaje no os ha quedado claro, aquí tenéis un esquema que os puede aclarar el montaje.

esquema electronico joule thief

 

Tras tener el post prácticamente finalizado, me he acordado que ya escribí sobre esto :-/ Joule Thief, pero ahora me sabe mal borrarlo todo así que dejo este post publicado.Eso sí, os recomiendo el viejo, es más completo

Fuente: Instructables

Como hacer un cargador de inducción

Israel Navarrete nos manda un vídeo sobre el experimento de un cargador por inducción y nos pide si podemos detallarlo un poco más.

Seguro que habéis visto cargadores inductivos o de inducción  en los cepillos de dientes eléctricos. Son los que se utilizan para cargar las baterías de diferentes dispositivos sin tener que conectarlos, porque la energía se transfiere mediante inducción.

Tienen la ventaja de ofrecer un mejor diseño a los objetos y en caso de que operen cerca del agua les añade un plus de seguridad al no poder conectarlo ddirectamente a la corriente.

Como inconveniente está su baja eficiencia.

Este sería el esquema de funcionamiento de.l cargador de un cepillo de dientes eléctrico.

como hacer cargador de induccion

La bobina primaria a la izquierda está conectada a la red, mientras que la bobina secundario está dentro del cepillo de dientes, en su base.

Para hacer nuestro propio cargador tenemos que tener en cuenta varios aspectos.

Trabajaremos con corriente alterna, en el primario, lo que generará una coriente inducida alterna en el secundario, así que si vamos a conectarlo a algún dispositivo de Corriente Continua DC, deberemos de rectificar la salida con algún dispositivo o puente de diodos para poder utilizarlo.

Como hacer el cargador inductivo

En el vídeo parece que la bobina primaria la conectan a través de un limitador de corriente. Pero en este instructable, nos explican como hacer el cargador de inducción.

como hacer un cargado por induccion

Para la bobina primaria utilizamos este generador de onda a 147,7KHz . Y este es el alambre utilizado http://www.radioshack.com/product/index.jsp?productId=2036277

bobina primaria del cargador inductivo

En el secundario colocaremos un condensador de 0,02uF o 2 condensadores de 0,01uF

bobina secundaria cargador

Espero que os haya servido y agradecemos comentarios y mejoras.

Más información en las Fuentes:

 

Como hacer un comprobador de baterías de 4,8V TTL

Tomeu Simó, nos envía este Comprobador de Baterías de 4.8v (TTL). Muchísimas gracias.

Esquema eléctrico:

esquema electrico comprobador baterias
1.-Materiales

  • Una placa de circuito impreso perforado de 55x40 mm
  • Circuito integrado LM3914
  • Condensador electrolítico 2.2μF
  • Diodo 1N4001
  • Potenciómetros ( 470Ω ,100Ω)
  • Resistencias (10K, 20K, 2 de 280Ω, 100Ω, 825Ω )
  • 10 LED´s (4 rojos, 2 amarillos, 4verdes)
  • Una caja para meter todo el conjunto y sujetar los leds

Ver el esquema adjunto para saber los componentes exactos.

Montaje de los componentes en la placa:

  • Se montan las resistencias, luego los dos potenciómetros, el condensador electrolitico, luego el diodo y por ultimo el integrado

Detalle de los leds:

comprodador baterias led

Componentes sobre la placa

componentes comprobador de baterias

  • El potenciometro R4 ajusta el umbral de intensidad que llega a los leds.
  • El potenciometro R6 es el encargado de la calibración del comprobador.

Montaje completo del comprobador de baterías

comprobador  de baterias

3.-Calibración del comprobador:

Se coge un pack de baterías de 4.8v y con el polímetro se comprueba la tensión en bornes de la batería. De acuerdo a esa tensión se mira en la tabla adjunta el número del led que debería estar encendido. Seguido se conecta la batería al comprobador, teniendo cuidado con la polaridad. Con el potenciómetro R6 ajustaremos hasta que el led iluminado sea el que miramos antes en la tabla y que corresponde a la tensión actual de la batería. A continuación ponemos la tabla para el calibrado.
LED
VCC(V)
4.51v - 4.60 v   #1
4.61v - 4.70 v   #2
4.71v - 480 v    #3
4.81v - 4.90 v   #4
4.91v - 5.00 v   #5
5.01v - 5.10 v   #6
5.11v - 5.20 v   #7
5.21v - 5.30 v   #8
5.31v - 5.40 v   #9
5.41v - up         #10
 
Esta tabla nos vale para saber que tensión tenemos en función del led que se encienda. Con saber cual es el del límite que queremos para nuestras baterias, luego bastará con que este en un led superior y sabremos cuanta carga le queda.

Si queréis enviarnos algún artículo, podéis hacerlo en este enlace

Búsqueda:

Como hacer un condensador variable con hojas de afeitar

Quiero agradecer a Tomás Martínez Pérez por cedernos sus dos artículos sobre la creación de condensadores variables con materiales caseros. Podéis encontrar más información en su web.

Si queréis enviarnos alguna colaboración podéis hacerlo en el los datos de contacto


Casi todos nos hemos encontrado con la dificultad de obtener un condensador variable apto para las necesidades de la radio a cristal.

Generalmente nos aconsejan que lo separemos de un aparato viejo, pero, o son muy voluminosos o simplemente no disponemos de esta pieza.
El problema empieza cuando intentamos comprarlo en las tiendas del ramo y no los tienen en existencia ni saben indicarnos donde encontrarlos con la capacidad adecuada en mF.

Si por fin lo encontramos no habrá problemas, pero como suele suceder, lo probable es que quedemos parados y sin saber que hacer por culpa de esta pieza, por eso os doy a continuación dos ideas para fabricarlos de forma artesanal.
Ciertamente hace falta habilidad y paciencia, pero ante la necesidad podemos intentarlo pues como dice el refrán “A buen hambre no hay pan duro”.

El primer modelo es bastante robusto, pero difícil de construir. El segundo (que veremos en otra entrada del blog) es para los menos habilidosos ya que no es muy robusto ni preciso.
En cuanto a la capacidad, no puedo dar ninguna indicación ya que depende del tamaño de las láminas, de su número, de su separación y del tipo de dieléctrico. Lo mejor sería construirlos de forma que pudiéramos añadir láminas.
Si tenemos la posibilidad, una vez construido, podemos ir a un taller bien montado y que con un sencillo capacímetro nos lo midieran, si no, buena suerte y a probar con una bobina por tanteo.

Modelo con hojas de afeitar
Primer paso
.

Para comenzar, cortaremos dos piezas de madera (o plástico) de unas medidas mínimas como las de la figura 1. Lo más importante es respetar la separación de 40 mm entre los dos taladros del condensador propiamente dicho, estos taladros serán del diámetro adecuado a los tornillos que vallamos a utilizar. Lo mejor es cortar y taladrar las dos piezas al mismo tiempo para que resulten totalmente iguales.

 

construir condensador casero

 

A continuación tomamos la que va a ser la base y le pegamos o atornillamos la que hará de tope. Esta pieza bastará que tenga una altura suficiente para que rebase ligeramente la última cuchilla.
Segundo paso.

Ahora tomaremos los seis tornillos (figura 3) y los introduciremos en los correspondientes orificios, a los de las esquinas les ponderemos arandelas por la parte de abajo y los presionaremos a la madera con tuercas (1).

Al tornillo de las láminas fijas le uniremos por la parte de abajo el primer conductor y también lo presionaremos con una tuerca (2).

Al tornillo de la parte móvil le pondremos también una tuerca, pero a ras de la madera y sin presionar para que permita el giro de la parte móvil y sobre esta tuerca sujetaremos el segundo conductor que ha de ser flexible pues tendrá movimiento (3).

Ahora comenzamos a construir el condensador propiamente dicho poniendo sobre la parte fija la primera cuchilla, después pondremos sobre la tuerca de la parte móvil una arandela gruesa (o dos si no son gruesas) y sobre estas, otra cuchilla enfrentada con la primera (4).

 

como hacer un condensador variable

 

A continuación pondremos en la parte fija el doble de arandelas que hemos puesto en la parte móvil.

Seguidamente iremos poniendo arandelas (la misma cantidad a cada lado, seguidas de la correspondiente cuchilla, hasta que consideremos que el numero de placas es suficiente.

Sobre la última cuchilla de la parte fija ponemos una arandela de presión y una tuerca y haciendo que todas las cuchillas queden igualadas contra el tope apretamos firmemente la tuerca de modo que esta parte quede hecha un solo cuerpo (5).

Ponemos seguidamente las cuatro arandelas de la parte móvil, la cuchilla, una arandela de presión y la tuerca, e igualmente las igualamos contra el tope y sujetando la tuerca (3) para que no presione ni se separe de la madera, apretamos firmemente la tuerca (6) con la (3) y la parte móvil quedará hecha un solo cuerpo.

El siguiente paso es poner 6 tuercas (una por tornillo), estas tuercas han de quedar exactamente a la misma altura (7).
Sobre estas tuercas colocamos la segunda madera y con 5 tuercas la presionamos en las esquinas y en la parte fija (8).

Para terminar, al tornillo de la parte móvil le sujetamos un botón de mando (9) y ya tenemos terminado un bonito condensador variable.

 

fabricar un condensador casero

 

Notas:

  1. La tuerca 7 de la parte móvil no es estrictamente necesaria.
  2. Si vemos que las cuchillas quedan tan juntas que pueden llegar a tocarse, con papel de celo del que venden con anchura como el de embalar, podemos tapar las cuchillas de la parte móvil por ambas caras (doblando el papel adhesivo por uno de los filos) dejando la parte doblada en el lado del tope como se ve en la figura 2.
  3. En la parte donde van las arandelas debemos quitar el adhesivo a la cuchilla para facilitar el contacto eléctrico.

Más información en http://www.bienservida.eu/radiogalena.html

Como hacer un interruptor con CD

Ha pasado la Navidad y seguimos con los CD.

Son muchos los usos que le hemos dado a los viejos CD, pero nunca habíamos hecho un interruptor ;-)

Así que aquí tenéis un interruptor hecho con dos viejos cd. Puede resultar muy útil para niños pequeños o personas con discapacidades o movilidad reducida, que puede tener problemas para utilizar un interruptor y con este interruptor únicamente apretando los cd podemos activarlo

interruptor hecho con un CD

Aquí tenemos los materiales necesarios

materiales para hacer el interruptor cd

Dos CD, hojas de cobre unos cables y un poco de velcro.

Empezamos dibujando los CD, en las hojas de cobre, recortamos y pegamos

conectores del interruptor casero con CD

Cogemos los cables y pegamos cada uno en la hoja de cobre de un CD

cables del interruptor con CD

Utilizamos el velcro para mantener una distancia prucencial entre los CD.

Y ya tenemos el interruptor acabado.

partes del interruptor cd

Podemos probarlo en algún juguete para ver si funciona corrrectamente.

interruptor hecho con un cd para juguetes

Fuente Instructables

Como hacer una fuente de alimentación para laboratorio o para slots con una ATX

Hace ya unos días hablamos sobre las fuentes de alimentación ATX.

Pero ahora venimos con la primera aplicación práctica. Como hacer una fuente de tensión para nuestro laboratorio con una fuente ATX. Aunque la fuente original utilizaba la fuente ATX para alimentar las pistas slot o scalextric

como hacer fuente alimentacion para slots

Materiales:

  • Una fuente ATX de 200w o 300w (mas no tiene sentido ya que no se va a utilizar al 100%)
  • Un soldador mas bien grande (entre 40w y 70w)
  • Estaño
  • Un taladro
  • Destornillador necesario para abrir la fuente
  • Tijera o alicate
  • 2 leds (Opcionales) que utilizaremos para indicar la existencia de corriente y el encendido de la fuente
  • 2 resistencias de 210 Ohms para los leds.
  • 1 interruptor (Opcional) para encender y apagar la fuente
  • 3 Conectores "bananas" macho y hembra o los necesarios para la cantidad de salidas que necesitemos
  • Termocontraible o Termoretractil (en su defecto cinta de aislar pero no quedara tan prolijo)

Abrimos la fuente. Cogemos la manguera de cables y cortamos lo más cerca de la base posible los que vemos en la imagen.

conectores de 20 pins de fuente ATX

Los cables los utilizaremos para

  • Verde encendido)
  • Violeta. Este cable normalmente se utiliza para alimentar la fuente a 5V y 1A sin necesidad de encender la fuente, en nuestro caso lo conectaremos a un led para que nos indique que la fuente está conectada.
  • 4 Negros. Se utilizarán de masa.
  • 2 Rojos. Para los 5V
  • 1 Amarillo. Para los 12V

Con esto dejaremos una fuente con 2 LEDS, una salida de 5V, una de 12V y una masa.

Ahora desoldaremos los cables que no vayamos a utilizar de la placa base. Dejándolo todo mucho más despejado.

eliminar los cables que no vamos a utilizar

Es momento para preparar la carcasa de la fuente de alimentación.

Distribuiremos los elementos de forma espaciada. Los dos LEDS, el interruptor y las tres salidas, 5V, 12V y masa. Después sólo hay que agujerear la carcasa para meterlos.

carcasa de fuente de alimentación a partir de fuente ATX

Y entramos en la parte más importante, como hacemos las conexiones de la fuente de alimentación. Que queda totalmente explicado con la imagen.

para que sirve cada cable de una fuente ATX

 

Como vemos es muy, muy sencillo

nuevas conexiones de fuente atx

Y esta flamante fuente es lo que podemos llegar a conseguir.

como hacer fuente alimentacion para slots

Fuente: Slot Adictos

Componentes Electrónicos

Conoce los diferentes tipos de componentes electrónicos como LEDS, resistencias, diodos, tiristores etc.

Aquí intentaremos aprender a como diferenciarlos y por supuesto a usarlos.

 

Componentes Electronicos basicos y Teorias Fundamentales

Me he estado fijando en algunos comentarios, sobre todo en los del "Mini generador de corriente", y veo que muchos de los comentarios son sobre diodos y demas y la mayoria no saben de lo que se habla.
Hoy, que me da por escribir articulos extensos, os voy a resumir en unas tristes lineas 3 años de educacion secundaria sobre tecnologia y electronica (Ya os vale, a costa mia podies pirar clases XD)

Empecemos por algunas Teorias Fundamentales que todo el mundo sabe o deberia saber.
Me he encontrado posts a decenas que hablan de que "La energia no se aprovecha" y demas, y uno me ha llamado la atencion porque decia que una bicicleta deberia estar llena de aerogeneradores, que se desperdicia mucha energia para nada.

Amigos mios, la energia tiene varias teorias muy fundamentales:

-La energia Ni se crea Ni se destruye: No se puede crear energia, solo transformarla

-La energia se DISIPA: Cada vez que hacemos un cambio de una energia a otra, PERDEMOS energia en forma de CALOR que va al universo.
Por esta razon, llenar la bici de molinetes con dinamos para ponerle un motor, solo serviria para:
a) Ralentizar su marcha mas aun
b) Dar a nuestros colegas un nuevo motivo para evadirse de lo serio y descojonarse (Con perdon por la palabra) un rato.

Me parecio propicio aclarar esto antes de introducir a los componentes electronicos:

Componentes Electronicos Basicos

-Resistencias
Estos aparatejos con forma, generalmente, de cacahuetes con rayitas de colorines, sirven mayormente para dos cosas:
a) Limitar el paso de la corriente
b) Producir calor

-Condensadores o Capacitores
Son unos componentes compuestos por dos placas de metal aisladas que son capaces de retener una MUY pequeña cantidad de energia y liberarla de un golpe.

-Diodos
De estos hay dos tipos:
-Diodos convencionales: Constan de un mecanismo que impide que la corriente circule en sentido contrario, algo asi como una "Valvula"
-Diodos LED: Son como los convencionales, pero estos, ademas, emiten luz. Quiza sean mas fragiles.

-Fusibles
Estan formados por un hilo fino encapsulado en una camara de vidrio, puede que opaca.
Su funcion es fundirse: Para prevenir que un circuito cariiisimo se arruine entero se pone un fusible al inicio. Si la Intensidad (A) en mayor de lo debido, el fusible se quema, se corta el contacto y se salva el circuito caro. Hay que cambiarlo, por supuesto.

-Transistores
Esta maravilla tecnologica es algo mas compleja.
Constan de 3 "patas", denominadas "Emisor, Colector y Base".

Tienen mayormente dos funciones:
a) Transistor como Interruptor: Cuando NO circula una corriente de la Base al Emisor, el paso de la corriente del Colector al Emisor esta CERRADO. Si, en cambio, pasa una corriente, aunque pequeña, de la Base al Emisor, el paso se abre y la corriente circula.
b)Transistor como amplificador: Este artefacto tiene la propiedad de intensificar la corriente que va desde el Emisor al Colector pasando corriente por la Base. es decir, si circula una corrienye muy debil, de 1V (Estos datos los he cojido como ejemplo arbitrariamente) y le chutamos corriente por la base, la corriente de 1V subira bastante.
Esto puede parecer inutil, pero se usa sobre todo en artefactos de sonido donde hay que mantener la onda y aumentar su tension.

-Bobinas
Constan de un nucleo metalico (Normalmente magnetico) y un hilo de cobre especial (Barnizado para evitar contactos) enrrollado alrededor. Cuando se hace pasar corriente por dicho hilo, genera un campo magnetico.
Se usan en los transformadores dada su propiedad de cambiar la tension y la intensidad segun el nº de vueltas y el grosor de la espira





Y ahora, un poco (No mucho) sobre los Componentes que generan electricidad

-Dinamo
Esta formado por dos imanes fijos (Estator) y bobinas que actuan como imanes movives (Rotor). Cuando se las hace girar, producien corriente continua.
Generalmente (No siempre), un Dinamo y un Motor de corriente continua son intercambiables.

-Alternador
Es parecido al dinamo, pero con un mecanismo interior diferente que hace que produzca corriente alterna. Se intercambia con los motores de corriente alterna

-Pilas y baterias
Generan electricidad mediante reacciones quimicas: Un polo tiene exceso de electrones y al otro le faltan, lo que provoca un flujo de los mismos.
IMPORTANTE: Que sepais (No importa mucho, pero es curioso) que los electrones van DEL NEGATIVO AL POSITIVO. Salen del - y vuelven al +.

Ley de Ohm
La ley de ohm es:

Voltaje = Intensidad · Resistencia

La encontrareis asi:

V=I·R
I=V/R
R=V/I

Saludos y pedazo de post que me ha salido.

PD: Si se me ha olvidado algo, comentadlo y lo añadire.
Gracias

Búsqueda:

Reconocer Componentes ( I )

Empezamos nueva actividad semanal. Colgaremos una foto de un circuito o de un componente y se identificarán los principales componentes. Así en unas cuantas semana sabremos reconocer todo lo que se nos ponga por delante en un primer vistazo.

Para los electrónicos resultará obvio, pero pueden ayudar a los principiantes en estos temas.

Y hoy empezamos con una parte de un viejo walkman.

Aquí tenéis la imagen, cómo ha cambiado la tecnología ...

circuito de un viejo walkman

Teneis los comentarios a vuestra disposición. Un saludo

Reconocer Componentes ( I I )

Pues aquí va una segunda entrega.

Os pongo algunos componentes de una placa que no sé lo que son.

electronica facil

Un saludo y seguor que dentro de poco somos capaces de distinguir todas las partes de un circuito a primera vista, sólo nos faltará saber porque están ahí ;-)

Construir Control Automático Para el Volumen

Este proyecto está dirigido para los que están cansados de tener que bajar o aumentar el volumen de un aparato, por ejemplo el televisor donde en algunos canales el volumen del audio durante una publicidad no es el mismo que el de la película que se esta viendo, o cuando en una película la voz es tenue en comparación al efecto de sonido siguiente o la música. Esto puede llegar a ser muy molesto y si no se posee el control remoto o no se sabe donde se dejo, este aparato puede ser una solución perfecta. El proyecto es sencillo y se requiere muy poco conocimiento de electrónica para realizarlo. Basándonos en un integrado desarrollado para grabadores de cassette, el cual incluye en su patillas circuitos de control automático de nivel, se puede hacer  un equipo capaz de nivelar una señal de audio sin importar su nivel original. En otras palabras controla el volumen por nosotros y a nuestro gusto.


Controlador de Volumen

Los componentes electrónicos necesarios son:


-2 Capacitores  de 1 nF


-6 Capacitores de 10 µF


-2 Capacitores de 100 µF


-2 Resistencias de 2,2 KΩ


-1 Resistencia de 4,7 KΩ


-4 Resistencias de 56 KΩ


-2 Resistencias variables de 10 KΩ


-2 Integrados: 1ro. TDA7284, 2do 78L08


El siguiente es el diagrama del circuito, como se ve es simple y se reduce a unos pocos componentes pasivos, además del circuito integrado.


Controlador de Volumen


Para aquellos que deseen realizar el dispositivo sobre una plaqueta, el siguiente es el circuito impreso:


Controlador de Volumen


La disposición de los componentes sobre la placa de circuito impreso es la siguiente:


Controlador de Volumen


CONSTRUCCIÓN:


Una vez obtenido el circuito impreso por cualquiera de los métodos habituales, proceder al montaje de los componentes. Comenzar colocando las resistencias en sus lugares correspondientes y seguir con los condensadores de disco, condensadores electrolíticos y resto de los componentes. Para el montaje del integrado TDA7284 utilizar preferiblemente un zócalo ya que de esta manera se evita dañarlo durante el proceso de soldadura y también es más fácil sustituirlo.


Controlador de Volumen


 


Por estética conviene utilizar una caja de plástico de un tamaño ligeramente superior al de la placa de circuito impreso para la sujeción y guardado de este.


Controlador de Volumen


En los laterales de la caja colocar un conector de salida de señal y unos cables para la alimentación y entrada de señal. La alimentación para este proyecto puede ser cualquier tensión continua de entre 6 y 12 voltios, y no necesariamente estabilizada. Lo que es importante es que esté bien filtrada, para evitar ruidos de alterna en el audio. El tipo de conector utilizado dependerá del uso que se vaya a dar al montaje.  Por ejemplo: si es intercalado entre la vídeo y el TV será por medio de los conectores de AV.


FUENTE:


http://descargas.ure.es/tecnicos/microfonos_varios/Control%20automatico%20de%20nivel%20ALC.pdf


http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/audio/cav/index.htm


FUENTE DE IMÁGENES:


http://www.ea4nh.com/articulos/alc/alc.htm


 

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Construir electroscopio electrónico

No hace mucho hablamos sobre como hacer un electroscopio casero.

Ahora vamos un poco más allá y dejamos un esquema que hemos encontrado para la construcción de un electroscopio electrónico.

El esquema del montaje es el siguiente.

electroscopio casero electronico

Los materiales necesarios son :

  • Pila de 4,5 V
  • 2 terminales "faston"
  • hilo de cobre flexible
  • Placa de topos universal
  • 2 resistores 1kOhm
  • 2 resistores 100 kOhm
  • 1 diodo 1N4007
  • 2 transistores BC557
  • 1 transistor BF245C
  • 1 LED rojo
  • 1 LED verde
  • Estaño para soldar
  • Soldador

Ya os queda únicamente hacer pruebas frotando diversos materiales.

Para saber más IES Espriu Barcelona.

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Construir un Joule thief

Vamos a ver como construir un Joule Thief, que no sé como traducirlo.

Con un Joule Thief  lo que se consigue es hacer funcionar LEDS con 1,5V mientras que normalmente se necesitan 3V.

Es perfecto para aprovechar al máximo nuestras pilas. Cuando las pilas se han gastado y vamos a tirarlas, podemos aún sacarles partido para encender LEDS y usarlo como una linterna. Tiene un consumo muy bajo y aún nos dará un tiempo de luz.

Su construcción es muy sencilla, únicamente se necesita

  • un LED blanco o azul de alta luminosidad,
  • na resistencia de 1k,
  • un transistor 2N3904
  • Un toroide ferromagnético
  • cables

Aquí se puede ver el esquema de montaje

aprovechar pilas, joule thief

El transformador se crea con el toroide y cable eléctrico. Esto está perfectamente explicado en Evil Mad, únicamente viendo las fotos sabemos como hay que montarlo.

transformador con toroide


Mucha más información interesante:

  • Evil Mad. Una de las mejores explicaciones visuales de montaje, sobre todo de omo crear el transformador con el toroide, a partir de aquí todo es unir componentes.
  • Emanator. Excelente web, de donde se han basado los otros blogs para esta entrada. El esquema de montaje es ligeramente diferente, pero funciona igual. Además nos muestra como acoplar todos los componentes en el mínimo espacio posible y aprovechar un bombilla para meter todo el hack.
  • Cappels. El mismo efecto pero sin transistor, únicamente con un condensador y una bobina más rústica. Pero no puedo asegurar que tenga tan buenos resultados como el caso anterior.

Por último os dejo un vídeo, en inglés, pero muy ilustrativo.

Construir un Microscopio con una WebCam

En este video se muestra un proceso donde vemos, de forma facil, como construir un microscopio digital con una webcam vieja o barata que encontremos por ahi. Para ello, lo que haremos basicamente sera montarla con la lente del revés. Parece una tonteria pero aumenta bastante:

Construyendo una Pulsera Antiestatica

Hoy os acerco este pequeño manual en el que nos explican como construir una pulsera antiestatica. Esto es un artilugio que enlaza nuestro cuerpo con "Tierra" a traves de una resistencia de tropecientos megaohmios, lo cual evita que cuando trabajemos con cosas susceptibles de dar una descarga de corriente alterna, como un Ordenador, una Lampara o cualquier otra cosa nos electrocutemos, ya que provoca que la corriente se vaya a traves de la pulsera, y la resistencia evitama que tenga una intensidad y voltaje elevados que podrian matarnos. Ver el Articulo Completo

Búsqueda:

Construyendo una lámpara USB

Este proyecto es tan sencillo como útil, y servirá para todo aquellos que necesiten una luz extra junto a su PC o Portátil. El voltaje de salida de un puerto USB es de 5 [V] y 100 [mA], lo que nos permite alimentar diversas cosas a partir de él y en este caso lo hará con nuestra lámpara casera. Antes de empezar, se debe tener cuidado con las conexiones, deben ser prolijas y bien aisladas, ya que un cortocircuito puede resultar en la destrucción de los puertos USB o peor “la PC misma”.

Los elementos necesarios son:

  • 1 Plug USB macho con cable de 4 vías de la longitud necesaria
  • 1 LED blanco ultrabrillante (de por lo menos 2000mCd) (por ejemplo, DSE Z-3980, 3981, 3982, etc)
  • 1 Porta Fusible de plástico.
  • 1 Resistencia de 47 Ω 1/4W o de 1/8W
  • Aislantes tales como: cinta, espaguetis, silicona, etc.   

Para comenzar, lo primero es cortar el macho o la hembra  del oto extremo del cable y quitar el aislante protector externo (En caso de que el cable tenga un macho en cada punta, analícese la posibilidad de construir dos lámparas). Los cables de USB tienen 4 conductores y sus funciones son las siguientes:

Pin  Nombre  Color   Descrición

1       VCC    Rojo       +5[v]

2       D-       Blanco     Data -

3       D+      Verde      Data+

4     GND     Negro    Tierra

Lo primero es cortar los cables blancos y verde y su posterior aislamiento, ya que no son necesarios para este proyecto. Luego quitaremos el aislante de los otros dos cables (Rojo y Negro). También quitaremos todos lo elemento extras del Porta fusible, ya que lo único que queremos de él son los dos pedazos de plástico (Este tipo de porta fusible es muy común en automóviles antiguos o artículos electromecánicos que manejan una buena cantidad de corriente) y agrandaremos uno de los huecos del porta fusible para que pase en el cable USB.

PortaFusible y Cable USB Cortado

Es de suma importancia colocar el lado del porta fusible a la cual agrandamos el agujero antes de continuar, porque hacerlo luego será una tarea un tanto complicada.

A continuación, soldaremos el LED Ultra brillante y La resistencia tal cual lo indica el siguiente diagrama:

Diagrama del Circuito

Tener en cuenta en este paso que la pata mas corta del LED es el cátodo o tierra y el ánodo que es la pata larga, previo soldar en ella la resistencia de 47 Ω (En código de colores amarillo, morado, negro y dorado), es la pata positiva que se unirá al cable rojo. Se deben cortar las patas del LED según sea necesario para que toda la construcción quepa en el porta fusible.

Circuito Armado

Debe tenerse la precaución de aislar bien los contactos para evitar cortocircuitos. Por último cerramos el porta fusible y así queda terminada nuestra lámpara USB.

Lámpara Terminada

Con un poco de artesanía e ingenio se puede obtener a partir de este circuito distintos modelos 

Varios Ejemplos Posibles

Se puede colocar también una llave para encender y apagar la luz entre el LED y el cable, es indiferente en cual de los dos se coloque (Negro o Rojo). A demás, no es necesario que sea un LED blanco ultra brillante, cualquier LED funcionará, pero no se obtendrá la misma iluminación.

FUENTE  

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Cursos de electrónica gratis Tutoriales Virtuales 1

Aquí traemos, un videotutorial gratuito de electrónica para los que quieren empezar desde cero.

Tiene pinta de que va a ser muy práctico y con poca teoría.

En este primer capítulo habla de las resistencias y enseña a:

  • Diferenciar las resistencias.
  • Diferencia con las resistencias de precisión.
  • Leer el código de colores de las resistencias

Visto en http://www.tutorialesvirtuales.com

Haciendo una Planta de Energia Electrica Auto alimentada

Bueno amigos! se me ocurrio esta idea no eh logrado ponerla en practica la cosa es colocar a andar un motor electrico que conectado a otro por una serie de engranajes hara que ruede y produsca energia esa energia se conectara a otro motor mas que se unira a la seriede engranajes hacindola girar si desconecto elprimer motor que era el que producia la energia

ACEPTO OPINIONES CRITICAS  CONSTRUCTIVAS

Taxonomy upgrade extras:

Cursos de electrónica gratis Tutoriales Virtuales 2

He visto los más de 30 minutos de este segundo tutorial de electrónica.

Muy básico para los que saben electrónica, pero ideal para los que empiezan desde cero o tienen conocimientos básicos y quieren volver a sumergirse en este apasionante mundo.

En esta ocasión habla de los Condensadores. Explicanto los diferentes tipos, mostrando sus características, imágenes para diferenciarlos y como leer sus valores.

Si os digo la verdad hay algunas cosas tan, tan básicas, que siempre las han dado por conocidas y me he enterado con el vídeo. Es duro pero así es la enseñanza...

Cursos de electrónica gratis Tutoriales Virtuales 3

En este tercer tutorial de electrónica, nos sumergen en los conceptos teóricos básicos fundamentales para cualquier persona que esté realmente interesada en el mundo de la electrónica.

Hay más, mucho más pero en el videotutorial podeis ver explicados los cimientos.

  • Circuitos en serie y en paralelo
  • Ley de Ohm
  • Leyes de kirchoff
  • Ley de potencia de Watt

Si habéis visto los dos primeros, ya sabéis como funcionan y el nivel que muestran, básico, básico, pero necesario.

Cursos de electrónica gratis Tutoriales Virtuales 4

Después de hablar sobre resistencias, condensadores y los principales circuitos en serie y en paralelo, el tutorial continua hablando de otro de los componentes electrónicos imprescindibles, El Diodo

  • Diodos rectificadores
  • Diodos Zener
  • Diodo LED
  • Uniones P-N

Y algún que otro concepto que introduce.

Cursos de electrónica gratis Tutoriales Virtuales 5

En esta ocasión el videotutorial trata sobre uno de los componentes más importantes de la electrónica moderna. El transistor.

Funcionamiento interno y aplicación de los transistores, así como los distintos tipos que podemos encontrar.

Se trata de un videotutorial que no te puedes perder si empiezas con la electrónica.

Cursos de electrónica gratis Tutoriales Virtuales 6

Isis Profesional, es una herramienta de Proteus Professional, que por desgracia es de pago, aunque hay una versión reducida gratuita que nos pjuede servir para seguir los tutoriales.

Puedes descargar una versión demo de Proteus gratis en este enlace.

El tutorial nos muestra una serie de ejercicios prácticos. Lo resuelve de forma traicional y luego mediante el proteus, enseñándonos a utilizarlo.

  • Usos de fuentes de alimentación
  • Voltímetros
  • Amperímetros
  • etc

Cursos de electrónica gratis Tutoriales Virtuales 7

Séptima parte del tutorial de Electrónica .

En esta ocasión muestra como obtener los datos de funcionamiento de los componentes de un circuito electrónico con lápiz y papel y luego muestra como obtenerlo mediante Isis de Proteus.

El ejemplo es muy básico, para gente que empieza de cero.

Cursos de electrónica gratis Tutoriales Virtuales 8

Octava parte del tutorial de electrónica que nos ofrece Roosvelt continuamos con los ejercicios de los primeros temas y el montaje en el proteus.

Aprende a resolver circuitos electronicos básicos.

Cursos de electrónica gratis Tutoriales Virtuales 9

Después de mucho tiempo, dejamos en noveno vídeo del curso de electrónica gratis de Tutoriales Virtuales.

En este caso 50 minutos describiendo el funcionamiento y uso del NE 555, muy recomendable, aunque como dicen este ya ha quedado obsoleto, sirve de enlace para iniciarse en los microcontroladores actuales.

Cómo hacer un Condensador Casero

Haciendo limpieza en  la bolsa de desgüaces, encontré un viejo condensador que hicimos en el insituto en Física Aplicada.

Fue el segundo intento, en el primero casi electrocutamos al profesor por un  pequeño error.

Como se observa en la imagen, el condensador es muy voluminoso y tiene poco capacidad pero es muy fácil de hacer, sobre todo para jovenes estudiantes.

condensador casero

Materiales Necesarios:

  • 2 tiras de precinto adhesivo.
  • 2 tiras de papel de luminio.
  • 1 tira de papel secante o en su defecto papel normal.
  • Crema de manos que contenga parafina.
  • 2 trozos de cable

construir un condesador para niños

Las imagenes no son muy buenas, pues los materiales ya están deshechos después de más de 10 años; pero aún se aprecia  las capas con las que se conforma el condensador.

Para montarlo se disponen las tiras en el siguiente orden. Primero una capa de cinta adhesiva y pegada a esta la tira de aluminio. Arriba la tira de papel embadurnada con la crema de manos, la siguiente capa otra vez aluminio y para finalizar sellamos con la cinta adhesiva. Luego sólo hay que enrollar.

Cosas a tener en cuenta.

  • las dos láminas de aluminio no deben nunca tocarse.
  • cada trozo de cable debe ir conectada a una lámina de aluminio

viejo condensador casero

Descubren como hacer arder el Agua

Hace ya algo de tiempo, Ged nos demostro con su video que NO se puede hacer arder el agua poniendole dos pilas dentro. (Enlace AQUI). Y hoy me encuentro con este video de un reportaje de TV Americana que afirma que un tal John Kanzius ha descubierto como hacerla arder, segun parece, mediante un sistema de ondas

Display de Botellas y Leds

Hace tiempo que vimos una pantalla de leds que hacía efectos de luz.
Hoy os traigo algo parecido que me ha llamado la atencion, es una pantalla gigante hecha con Leds y unas cuantas botellas con agua.

Si bien esto no es algo “del otro mundo”, es muy interesante lo que logran hacer con algunas botellas y LEDs.
Específicamente, se trata de una pantalla creada por un total de 99 botellas de vidrio y una serie de LEDs con lo cual se obtiene una excelente impresión gráfica y muy buenos colores.

Ebook: Teoría de cirtuitos y dispositivos electrónicos

Encuentro en Google Books, esta edición del libro Electrónica: Teoría de circuitos y dispositivos electrónicos.

Espero que lo disfrutéis y que os valga como manual de ayuda.

teoria de circuitos

Si conocéis más ebooks gratuitos libres, dejad un comentario con el enlace.

Efectos de luz con Leds

Hoy os acerco este experimento que he visto por la red, que es, a grandes rasgos, como consegir unos bonitos efectos de luz y color con LEDs y el sistema RGB (Red-Green-Blue) y usando como procesador el Arduino Algunas fotitas: Y aqui el video del aparatejo funcionando: Y como extras, os dejo la pagina del proyecto en el que esta basado: Project Peggy Y para descargar directamente el proyecto para el Arduino: Descargar Codigo

Fabricando un Alternador 1: El Rotor

align="left" > > align="center" >COMO CONSTRUIR UN ALTERNADOR DE MADERA DE ALTO RENDIMIENTO A BAJAS RPM > align="center" >El material de este artículo es una traducción del original cuyo título es “Wooden Low RPM Alternator”, preparado por la gente de otherpower > align="center" > > align="center" > src="/files/roobre/alternador/portada.png" > > align="center" > > align="justify" >Luego de fabricar nuestro primer alternador de madera nos animamos a fabricar una versión mayor y más robusta. El material que sigue proporciona una descripción sobre cómo lo construimos y probamos. Como quiera que fue diseñado simultáneamente con su construcción no tenemos dudas de que habrán muchas mejoras que hacerle. > align="justify" > > align="justify" >Las pruebas iniciales configurado en serie nos dan 12 voltios a 120 RPM con 6 amperios a 300. Configurado en paralelo nos dan 12 voltios a 240 RPM con 12 amperios de carga a 350 RPM. A 500 RPM genera alrededor de 500 vatios. En una segunda oportunidad y por limitaciones de nuestro equipo de prueba actual les proporcionaremos más detalles. > Ver el articulo completo align="justify" > > align="justify" > > align="justify" > > align="justify" > > align="justify" >PIEZAS NECESARIAS > align="justify" > >
>
>• Un eje de ½” por 10”
> >
>• Dos municioneras internas de ½” (Trate que sean de rodamientos cónicos)
> >
>• 18 Imanes excedentes de NdFeB
> >
>• Madera de ¾”
> >
>• 2.5 Kg de alambre de bobinar 18 AWG
> >
>• Tornillos de 1 ½”
> >
>• Tornillos de 3”
> >
>• Resina epóxica
> >
>• Resina para trabajar fibra de vidrio
> >
>• 5 discos de madera de 9” de diámetro.
> >
> align="justify" > > align="center" > src="/files/roobre/alternador/disco.png" > > align="justify" > > align="justify" >En el centro de los discos de madera de debe perforar un agujero de ½”. Luego deben ser laminados al eje para formar parte del inducido del generador. Para fijar este inducido al eje le hicimos un estaje de 1/8”al eje a 4” de su extremo. En el canto de uno de los discos taladramos un agujero del mismo diámetro y en él insertamos un pasador de 4” que impidiera que ese disco girara. Luego colocados dos discos a cada lado del taladrado y lo encolamos muy bien. Finalmente los colocamos sobre el eje y los atornillamos con los tornillos de 3”. > align="justify" > > align="justify" > > align="justify" > > align="justify" > > align="justify" >En nuestro torno de metales (Aunque en realidad se necesitaba uno de madera) le hicimos el acabado al inducido para llevarlo a un diámetro final de 8 3/4”. En el centro del canto del inducido hicimos una canal de 3/16” de profundidad y del alto exacto de los imanes (1.74”). En esa cabal tendimos los imanes alternado sus polos. Estos imanes son obtenibles con sus polos N o S hacia arriba o hacia abajo, de manera que se requieren 9 de cada característica. > align="justify" > > align="center" > src="/files/roobre/alternador/torno.png" > > align="justify" > > align="justify" >Como los imanes sobresaldrán de la canal del inducido su nuevo diámetro llegará a 9 ¼”. Los imanes tienen un arco algo mayor que el inducido de manera que parecen pequeños accidentes sobre su superficie. Esto no es problema. Para espaciar los imanes (Aproximadamente 0.10”) empleamos tornillos “tirafondo”. Como su forma es biselada, al atornillarlos más profundamente se logra una distancia mayor entre imán e imán. Basta tener algo de paciencia para lograr una profundidad igual en todos los tornillos, lo que nos garantizará un espaciado uniforme de los imanes. > align="justify" > > align="justify" >Finalmente pegamos los imanes con resina epóxica. Como prensa empleamos una cuerda que apretamos en su nudo con una palanca. Cuando la resina comenzó a fraguar retiramos los tornillos separadores y le dimos a todo el conjunto una buena cubierta de resina. Esta resina lo protegerá contra los elementos. > align="justify" > > align="center" > src="/files/roobre/alternador/rotor.png" > > align="center" > > align="justify" >Una recomendación final: Dele varias vueltas de alambre de acero inoxidable, que es antimagnético, al conjunto de imanes, para asegurar que no se desprendan de su sitio cuando este inducido gire a altas RPM. Haga que los nudos de su alambre no queden en la curva de sus imanes, sino en los espacios vacíos entre imán a imán cuidando que estos no lleguen a tocarse. Si lo cree conveniente, fabrique espaciadores de algún material no magnético y resistente (Pueden ser cuñas de plástico) y acúñelos entre los imanes para asegurarse que no se desplazan lateralmente hasta tocarse. > align="justify" > > align="center" > src="/files/roobre/alternador/rotor2.png" > > >

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Fabricando un Alternador 2: El Estator

align="justify" > > align="justify" >El estator se fabrica sobre un disco de madera de ¾”. Su círculo interno tiene un radio de 5”, lo que deja espacio para las bobinas y el inducido. > align="justify" > > align="center" > src="/files/roobre/alternador/estator.png" > > align="center" > > align="justify" >Los imanes sobresalen aproximadamente 1/8”. Si las bobinas tienen un espesor de 3/8” nos quedará un espacio vacío lo suficientemente útil. Este espacio debe ser muy reducido, ya que no tenemos un núcleo metálico en este estator. > Ver el articulo completo align="justify" > > align="justify" >Las láminas de madera del estator han sido cortadas individualmente y encoladas y atornilladas con tornillos de 1 ½”. Cada parte está hecha con tres láminas para obtener un espesor total de 2 ¼”. > align="justify" > > align="justify" >El eje se apoya en soportes construidos también de madera de ¾”. En ellos hicimos agujeros de 1 ½” para colocar las municioneras. > align="justify" > > align="center" > src="/files/roobre/alternador/soporte.png" > > align="center" > > align="justify" >Las municioneras tiene un diámetro al eje de ½” y su diámetro externo es de 1.6”. Como los agujeros en la madera sólo son de 1 ½” su ajuste es apretado. Se deberá usar una prensa para insertarlas debidamente recubiertas con resina epóxica. Debe tener cuidado con este paso para que las municioneras queden a plomo y por tanto el eje quede horizontal. > align="justify" > > align="justify" >Para fabricar las bobinas construimos un sencillo aparato que se muestra en la fotografía. Tiene una manivela en un lado y un arrollador en el otro. Como eje usamos un tornillo largo y el arrollador lo sujetamos con una tuerca. Al terminar con una bobina se retira la tuerca de manera de retirar la tapa del arrollador y deslizar la bobina hacia fuera. > align="justify" > > align="center" > src="/files/roobre/alternador/bobinas.png" > > align="center" > > align="justify" >Las 18 bobinas son de 50 vueltas de alambre AWG 18. Miden 2 ¾” x 1 ½” y el agujero central es de 1 ½”. Estos tamaños son algo intuitivos. Al retirar las bobinas del bobinador, colóqueles una cinta adhesiva temporalmente para que no se deshagan y dóbleles levemente sus terminales. Deben ser manejadas cuidadosamente al pegarlas a las láminas del estator. En la fotografía que sigue mostramos las partes del alternador listas para ser armadas. > align="justify" > > align="center" > src="/files/roobre/alternador/todo.png" > > align="center" > > align="justify" >El primer paso al fijar las bobinas es colocarlas debidamente espaciadas en su sitio (Deben ser equidistantes) y fijarlas levemente con pegamento rápido. El segundo paso consiste en cubrirlas con bastante resina y u papel encerado para prensarlas en su lugar. Nosotros usamos una formaleta que fabricamos para ello. Esta formaleta la prensamos en su lugar y espesor (Diámetro) exacto para que el inducido quepa como queremos. > align="justify" > > align="center" > src="/files/roobre/alternador/estator1.png" > > align="center" > > align="justify" >Al secarse la resina retiramos la formaleta retiramos la prensa, formaleta y papel encerado y descubrimos que todo resultó como deseábamos. Usted puede rellenar los centros de las bobinas con una mezcla de magnetita y resina. Para conseguir magnetita, arrastre un imán atado a una cuerda por el suelo. El polvo que se adhiera al imán es magnetita. Este compuesto incrementará el flujo magnético de los imanes y también la capacidad de generación del alternador. > align="justify" > > align="justify" >La ventaja de usar un núcleo de aire (Nuestro caso), es que no hay trabamiento de ningún tipo sino cuando el alternador comienza a cargar. Este trabamiento es inevitable, aunque indeseable, en todos los alternadores de núcleo metálico y especialmente en máquina de viento. > align="justify" > > align="justify" >Luego de colocar las bobinas y armar el conjunto sólo queda lijarlo y pulirlo. > align="justify" > > align="center" > > align="justify" >La resina hace que el alternador quede a prueba de agua. Debe emplearse sin miramientos de ninguna especie. > align="justify" > > align="center" > src="" > > align="justify" > > align="justify" >En ninguna fotografía se pueden ver las cuñas que le colocamos a las bases que nos sirven de guía de manera que pueden ser colocadas rápida y exactamente donde quiera que deseemos colocar nuestro alternador, bien sea en una máquina de viento o en una pequeña cascada. > align="justify" > > align="center" > src="/files/roobre/alternador/terminado.png" > > align="center" > >

Fabricando un Alternador 3: Los Resultados

align="center" > > align="justify" >Para fabricar la base armamos todo el conjunto de manera que no hubiera fricción y lo fijamos con pegamento rápido. Esto nos permitió hacerle agujeros en los que irían las cuñas de guía que ya mencionamos. Finalmente colocamos los tornillos de 3”. Nada debe vibrar ni moverse en el conjunto terminado. > Ver el articulo completo align="justify" > > align="justify" >Para comenzar nuestra primera configuración del cableado fue en series de nueve imanes. Estas bobinas deben alternarse en la dirección que se han bobinado. Si esto le parece difícil de entender el sistema de prueba y error no falla. Al hacer su cableado, gire lentamente a mano el inducido y mida el voltaje obtenido en una bobina y observe que a medida que pasa a la siguiente el voltaje aumenta con cada bobina cableada en serie. Al concluir el cableado de todas las bobinas nos queda la opción de unir las dos mitades en serie o paralelo para igualar la carga que obtenemos al mínimo de velocidad de giro. > align="justify" > > align="center" > > align="center" > > align="justify" >El alternador no cabe en nuestro torno, de manera que las pruebas fueron bastante limitadas. Tuvimos que usar un taladro que tiene un mandril de ½”. Leyendo la frecuencia podemos medir la velocidad de giro. Cuando las dos mitades del estator fueron conectadas en serie obtuvimos 12 voltios a 120 RPM y a 300 RPM generamos 6 amperios a la batería. > align="justify" > > align="justify" >Al conectar el estator en paralelo obtuvimos 12 voltios a 240 RPM y a 350 RPM obtuvimos 10 amperios. > align="justify" > > align="justify" >Nuestra limitación fue el talador de mano que usamos. > align="justify" > > align="center" > src="/files/roobre/alternador/funcionando.png" > > align="center" > > align="justify" > > align="center" > src="/files/roobre/alternador/osciloscopio.png" > > align="center" > > align="justify" > > align="justify" > > align="justify" >La fotografía que antecede nos muestra la salida en el osciloscopio y nos interesó verla debido a la cercanía entre los imanes y la forma del inducido. Nótese que hablamos de corriente alterna a la salida del alternador. Para cargar baterías esta corriente debe ser rectificada a corriente directa. Para hacer esa rectificación debe emplearse un rectificador de puente, que es un sencillo arreglo de 6 diodos. > align="justify" >Solamente con el ánimo de experimentar le enchufé mi equipo de sonido. Este es un conjunto de reproductor de CD enchufado a su vez a un preamplificador Fisher de tubos y este a su vez a un amplificador de potencia Dynaco también de tubos. La suma del consumo de ese equipo ronda 300 varios. Pues bien, el alternador los puso a funcionar con el impulso del taladro. Si pensamos que el taladro consume 3.5 amperios no podemos negar que hubo una transferencia de fuerza bastante eficiente. > align="justify" > > align="justify" >Para concluir: el proyecto nos tomó dos días en completar. Los imanes cuestan alrededor de US$ 100 y otros US$ 30 en alambre. No será mala idea construir las bases de hierro para ubicar las municioneras debido a su mayor resistencia. > align="justify" > > align="justify" >Este alternador será útil en una aplicación que aproveche una caída de agua. No creemos que sea fácil ni conveniente ponerle aspas y soltarlo al viento. >

Fabricar un LED Intermitente

Aunque es cierto que existen LEDs Intermitentes, también es cierto que estos consumen mayor cantidad de energía para funcionar. Un Diodo emisor de luz (LED) color rojo intermitente de 5 mm de diámetro, consume alrededor de 2 Volts de corriente continua, 15 mA y 32 mW de potencia. Pero el siguiente circuito permite hacer destellar un LED fijo (10 mA y no más de 20 mW) y con tan solo una pila AA de 1.5V. Además esta pila puede hacer funcionar al LED por aproximadamente un año sin necesidad de reemplazarla. Este circuito puede tener variadas utilidades, tales como indicar alguna llave o artefacto en la oscuridad, como señalización en algún móvil, simulador de alarma, etc.

Circuito Termiando

Los componentes necesarios son:

-Un Led emisor de Luz

-Un capacitor de 100 µF

-Una bateria AA de 1,5 V

-Un integrado de National Semiconductors LM3909

Circuito

El circuito en si funciona alrededor del integrado y el capacitar que hemos colocado afuera. Con esta configuración obtendremos una velocidad aproximada al parpadeo por segundo, lo cual es útil para futuros proyectos ya que es un “clock” sencillo de fabricar y configurar.

Recuérdese: Led conectado al revés no funcionará, una forma sencilla de identificar su conexión es mirar su pata mas corta, esta sería “la punta de la flecha”. Los numeros en el Diagrama representan las patas del integrado que se utilizarán, para localizar la patilla correcta los integrados vienen con una marca, a partir de ella se cuenta de izquierda a derecha siendo la mas proxima a esta la patilla 1.  

Fuente de Imágenes: http://www.pablin.com.ar , http://www.noding.com/la8ak/g1.htm

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Fuentes de alimentación ATX de ordenador

Ahora mismo tengo 3 fuentes ATX de ordenador, dos que no funcionan para quedarme con algunas piezas y otra que si que va bien, con la que quiero hacer una fuente de tensión conmutada para el laboratorio.

Las fuentes de alimentación, son una de las partes que mejor se pueden aprovechar de un viejo ordenador.

fuente conmutada atx

Si quieres saber temas importantes de las fuentes aquí tienes información.

Y este magnífico documento acerca de las Fuentes conmutadas ATX (todo un lujo)

 

Fuente Conmutada Pc Tipo Atx

Generador de corriente "enigmático"

Nuestro compañero, Jorge Rebolledo me pide que cuelgue un vídeo sobre un generador de corriente.


No me envía explicaciones sobre su funcionamiento, sino que espera a que le hagan preguntas sobre el proyecto, y aunque no es el procedimiento habitual del blog, creo que puede ser muy interesante.


Para el que no haya leido ninguno de los proyectos de Jorge os dejo alguno de los más representativos

.Y aquí os cuelgo el vídeo


¿cómo creéis que funciona?

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Hazte tu propia Emisora FM Casera

Este sencillo circuito, le permitirá transmitir señales de audio en un área de aproximadamente 100 m de radio.

La señal emitida por el mismo, puede ser sintonizada en cualquier punto del Dial de su radio de FM, pues su frecuencia de transmisión puede ser fácilmente localizada entre los 88 y los 108Mhz.

Sus usos son ilimitados, puede ser utilizado como monitor para bebes, como micrófono inalámbrico para conferencias, transmitir el audio del PC hacia algún otro punto de la casa, o incluso para montarte una emisora Pirata XD XD

Una de las aplicaciones más fascinantes de la electrónica, son las comunicaciones inalámbricas. Este proyecto permitirá iniciarse en dicho campo.

Este tipo de comunicaciones, están regidas por las normas de cada país, por lo cuál no se deben exceder ciertos límites, la omisión de dichos límites, es castigada con multas y sanciones.

El transmisor de FM en miniatura, ha sido diseñado de tal forma que no exceda dichos límites de su frecuencia de oscilación que esta comprendida entre los 88 y los 130Mhz y el campo generado por las irradiaciones, no supera los 50mV por metro, a una distancia de 15cm del circuito.

Si usted ensambla su circuito siguiendo las especificaciones que a continuación le daremos, no excederá dichos límites, pues cualquier modificación que se haga al circuito incluyendo pro ejemplo una variación en el voltaje de alimentación, cambiará el alcance de la señal emitida.


Leer el articulo Completo


Lista de Materiales
2 Transistores 2N2222
1 Micrófono Electret
2 Condensadores Electrolíticos 10uF/25v
1 Condensador Electrolítico de 2.2uF/25V
2 Condensadores Cerámicos de .1uF/50v
2 Condensadores Cerámicos de 2.7pF/50v
1 Condensador ajustable de 5-60pF (trimmer)
2 Resistencias 1k
1 Resistencia 15K
1 Resistencia 6.8k
1 Resistencia 10K
2 Resistencias 4.7K
1 Resistencia 2.2K
1 Resistencia 220 Ohm
50 cm. Alambre para puentes de 0.51mm de diámetro (24 AWG)
Tornillos
1 Conector + Soporte para Batería
5 Espadines
1 Baquelita
1 Batería 9V
Cautín
Taladro
Soldadura
Estaño

A continuación agrego una imagen con una descripción de cada parte del circuito:



Construcción de La Bobina
Para fabricar la bobina, tome el alambre para puentes y córtelo por mitad, tome los 2 trozos resultantes y enróllelos en un lapicero común dando 6 vueltas alrededor del mismo.

Aunque es más fácil conseguir el alambre para puentes, también se puede usar alambre de cobre esmaltado, eso si, calibre #24.

Una vez hecho esto, retire el lapicero y separe las bobinas teniendo especial cuidado en no deformarlas, tome aquella que sea más uniforme y colóquela en su circuito.

La otra, desenróllela y utilícela como antena, se preguntará por que se sigue este procedimiento que parece ilógico, la razón es que de esta forma se asegura que la separación entre las espiras es la necesaria y que es igual entre ellas así el transmisor funcionará correctamente.

Pasos Para El Ensamblaje
Paso 1.-
Soldar los componentes de menor altura como las resistencias.

Paso 2.-
Luego instale los condensadores cerámicos, el condensador variable (trimmer), los 5 espadines y los transistores.

Paso 3.-
Posteriormente, suelde los condensadores electrolíticos y la Bobina. Recuerde que en la Placa del circuito impreso el terminal identificado con el signo (-) en los condensadores debe quedar ubicado del lado opuesto del identificado con el signo (+).

Paso 4.-
Finalmente suelde el micrófono, teniendo en cuenta su polaridad, la antena y el conector para la batería de 9v a los espadines respectivos y asegure el soporte para la batería mediante los tornillos.

Prueba y Calibración del Circuito
Una vez que este seguro de que todos los componentes han sido ensamblados puede proceder a la prueba y calibración del circuito.
Para ello, ubique una radio de FM cerca del circuito, busque en el dial un punto en silencio (sin emisoras) y suba el volumen del receptor hasta un punto en el que puede usted oír las interferencias.

Conecte una Batería de 9v al circuito y escuche atentamente la radio.
Lentamente y con la ayuda de un destornillador pequeño, ajuste el condensador (trimmer C5) hasta que en el receptor se escuche un silbido o sonido similar, lo cuál quiere decir que en dicho punto se ha sintonizado en el transmisor la frecuencia dial.

En ese momento puede hablar en el micrófono y se debe escuchar en la radio lo que se habla.

Si en la frecuencia seleccionada, no se logra una buena recepción, repita este procedimiento en otro punto de la banda de FM.

Si lo prefiere, en vez de variar el capacitor, sintonice la radio hasta hallar el punto donde encuentre mejor recepción (silencio).

Si después de hacer esto, no consigue sintonizar el transmisor, puede ajustar la bobina que conforma el circuito oscilador juntando sus espiras para elevar la frecuencia, o separando las mismas si lo que desea es reducirla un poco.

Este circuito Funciona mejor cuando es alimentado por una batería pero si lo desea puede hacerlo con una fuente de alimentación regulada.

Sugerencias:
Si usted desea mejorar la calidad de la transmisión de su circuito, en vez de soldar la antena directamente al circuito impreso, hágalo sobre la segunda espira de la bobina, partiendo del punto donde se une con el colector del transistor Q2.

Adicionalmente, si desea tener la posibilidad de controlar el volumen del transmisor, cambie la resistencia R6 por un potenciómetro, el cuál puede ser aproximadamente de 10K.
Para alargar la vida de la Batería, desconéctela cuando no se este usando el transmisor.

Si se quiere aplicar una señal de audio externa como por ejemplo de un IPOD, se debe suprimir el micrófono y su resistencia de polarización R1, dejando como entrada de audio el capacitor de desacople C1.

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Interruptor crepuscular para las luces de posición del Automóvil

Este proyecto es ideal para aquellos que gustan de realizar sus propias modificaciones a sus automóviles,  este circuito enciende las luces de posición del auto cuando cae la noche y las apaga al volver el día. Puede ser muy útil para cuando debe de dejarse el vehiculo sin supervisión por algún fallo del mismo,  si se es despistado a la hora de encender las luces cuando se sube al automóvil, o para encontrarlo en un lugar demasiado oscuro luego de ser dejado allí.


 

Los componentes necesarios son:

-2 Diodos 1N4004

-1 LDR

-3 Resistencias de 10KΩ, 1 de 5,6K KΩ y 1 de 1 KΩ

-1 Transistor BC327 y 1 2n3904

-1 Capacitor Electrolítico de 100 µf

-1 LED emisor de Luz

-1 Relé

 

Diagrama

 

LDR El LDR es un componente que varía su resistencia en función a la luz que lo ilumina. De esta forma, cuanto mas oscuro esta mayor resistencia presenta, por lo tanto, cuando oscurece, el LDR aumenta su resistencia, quedando el transistor polarizado conduciendo (el cual no lo esta mientras el componente electrónico antes mencionado se encuentra bajo la luz). El transistor comienza a conducir corriente hacia el LED el cual indica el estado de encendido del sistema y a su vez polariza el 2do. Transistor el cual acciona el relé el cual funcionará como un interruptor entre los puntos A y B. Estos puntos pueden ser tomados desde el interruptor normal de las luces o realizar un nuevo circuito o cableado para las luces.

Circuito Finalizado

Precauciones: Tener el cuidado de bañar el circuito de plástico fundido para absorber las vibraciones del auto. Conectar el contacto de 12V de la llave de encendido del vehículo y no de la batería, para evitar que las luces se enciendan cuando no se quisiese o colocar un interruptor entre la fuente de energia y el dispositivo. Cuidar que el circuito solo abarque las luces de posición del automóvil y no tome a otros dispositivos para evitar consumos innecesarios. Si no se tienen conocimiento de electrónica automotriz consultar cuidadosamente el manual del vehiculo.

 

FUENTES:  1  2

 

FOTOS: 1 2 3 4 

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Introducción a la Electricidad

Sencillo pero muy didáctico curso de introducción a la electricidad del Ministerio de Educación y Ciencia.

Ideal para jovenes estudiantes que toman contacto por primera vez con el mundo de la electricidad.

curso electricidad gratis

Enlace obtenido vía Aula de Tecnología blog muy recomendable.

La Bicimoto: EL fake mas grande que he visto hasta el momento

Este lunes, mientras cenaba, ví en el telediario de la 1 (La primera, de TVE) un reportaje sobre un invento que llamaban "Bicimoto". Podéis ver el reportaje en la web, minuto 26: Noticia en TVE Según decían en el reportaje, y cito textualmente, "Un generador convierte la energía del pedaleo en energía eléctrica, que va a unas baterías, que se cargan sólo al pedalear.", Además el reportero afirmaba que solo pedaleando se alcanzaban 80 Km/h. No hace falta ser físico para conocer la Ley de conservación de la energía, y es que, Ni se crea, Ni se destruye. Asique un poco intrigado, y tras una discusion con mis padres de que eso no era posible, decidí indagar en la pagina oficial, la cual, para mas Inri, está en ingles y es bastante incomprensible: Página Oficial Rebuscando y rebuscando llegué hasta este fichero PDF: Ver PDF Donde ya se descubre el Pastel: La bici-moto sí que tiene un motor. Un motor eléctrico, alimentado por unas baterías que deben recargarse utilizando una toma doméstica de 220 V, dotando al vehículo de una autonomía que oscila entre los 60 y los 80 km. La cosa cambia ¿no? La función principal de los pedales es la de regular la velocidad. En vez de un acelerador convencional en el manillar, se utiliza el régimen de pedaleo para establecer una velocidad. Un sistema electrónico mide dicho régimen, y acelera o decelera el motor. La idea es proporcionar una experiencia similar a la de montar en bicicleta, pero viajando en moto. Pero lo que impulsa la moto es su motor eléctrico. Otra vez nos sentimos engañados ante un fraude, pero lo que mas me molesta es que ahora, además, salen en la tele. Podeis dejar vuestros comentarios

Linterna extrema con 500 LEDS

Nos gusta que todo sea a lo grande, si podemos encender un millon de cerillas mejor que una decena.

Así que por qué no hacer una linterna con 500 LEDS

Las características técnicas de este monstruo

  • 500 LEDS de 55000 mcd
  • Batería de 12V y 7A/h
  • Autonomía a máxima potencia 10 minutos
  • 50 W de potencia

A ver si alguien se anima y lo supera ;-)

Enlace vídeo y comentarios en Youtube

Vía Mangas Verdes

Lista de fabricantes que envían samples

Dejo una lista que iré actualizando de fabricantes que envían samples (productos electrónicos de prueba gratuitos).

Listas de servidores de datasheets y samples

Si conoces más no dudes en dejan un comentario y lo agregamos.

Microcontroladores

pic16f87Empezamos en el blog con el apasionante (y nuevo para mí) mundo de los microcontroladores.

Al principio sobre todo hablaremos de microcontroladores PIC.

A ver si aprendemos poco a poco

Armado de un programador : Parte 1

Luego de ver en la anterior entrega como es el proceso de grabación de un microcontrolador, nos dimos cuenta de que para realizar dicho proceso necesitamos de una herramienta hardware: "el programador o grabador". El programador nos permite cargarle al dispositivo, ya sea de la familia AVR o PIC, el programa que nosotros desarrollemos en un lenguaje de programación determinado.

¿Qué programador escoger?  

Dentro del mercado existen muchas opciones a la hora de elegir una herramienta  para programar microcontroladores. Tanto Microchip como ATMEL ofrecen sus propias herramientas:

  •  Microchip: PicKit2, ICD2 
  •  ATMEL: ISP - MK2, AVR dragon. 

El problema radica en que las mismas pueden valer desde los U$S 50 hasta los U$S 200, demasiado dinero si solo queremos usarlo para fines educativos.

En la web pueden encontrar  de forma gratuita multitud de dispositivos de programación con un costo de fabricación mínimo. Entre ellos podemos destacar los siguientes por su funcionalidad:

  •  Para microcontroladores PIC: Pickit2 clone, JMD (véase TE - 20 SE). 
  •  Para microcontroladores AVR: USBasp , STK200. 

En el desarrollo de este curso usaremos 2 familias de dispositivos diferentes, por lo que armar 2 programadores aumentaría el costo de desarrollo. Para evitar esto busqué en la web una forma de plasmar en una sola herramienta la capacidad de programar ambos tipos de microcontroladores ; la solución está en usar el programador pickit2 clone. El mismo nos permite programar casi toda la familia de microcontroladores PIC y en conjunto con la aplicación que pueden encontrar en esta página de internet: http://pickit2.isgreat.org/ , también vamos a poder usarlo para grabar dispositivos AVR.

El costo total para el armado del pickit2 clone es de aproximadamente U$S 25. Un precio razonable para una herramienta que nos permite grabar PIC y AVR.

Algunas características que posee este dispositivo son las siguientes:

  •   Conexión mediante el puerto USB.   
  •  Capacidad para alimentar la tarjeta de aplicación en donde se encuentra el dispositivo a programar suministrando una corriente máxima de 500mA. 
  •  Funcionamiento bajo Windows y Linux ( En Linux solo se puede programar PIC's, ya que la aplicación para poder programar AVR's solo funciona en Windows ).  
  •  Mínima cantidad de componentes requeridos para su funcionamiento. 
  • Componentes de fácil adquisición en cualquier comercio de electrónica.
  • Gran soporte en la red, tanto en páginas web como en foros dedicados.
  • Gran velocidad de grabación.
  • Se puede integrar con MPLAB para grabar PIC's y es totalmente compatible con el protocolo stk500 para grabar AVR's, usando la aplicación PK2AVRISP.
  • No se necesitan driver's para la PC, es totalmente plug and play.
  • Recomiendo ampliamente que los componentes que se necesitan para el programador se compren en tiendas online debido a que se consiguen los mejores precios. 

Empezando a diseñar el hardware:

El hardware del programador podemos diseñarlo de 2 formas básicamente:

  • De forma manual: Engorroso, lleva mucho tiempo.
  • Con la ayuda del ordenador: Rápido desarrollo, posibilidad de correjir errores de forma automática, prolijidad en el diseño final.

Yo voy a optar por diseñarlo mediante el ordenador usando un programa de diseño asistido específico para electrónica.

Voy a utilizar el Eagle PCB, este software es uno de los más utilizados en el ambiente semiprofesional debido a su fácil uso y la gran cantidad de librerías de componentes que posee.

No es objeto de este curso el mostrarles como usar el Eagle pero veré de subir un tutorial paso a paso para mostrarles como funciona.

En la próxima entrega les enseñaré como queda el circuito impreso diseñado y también que componentes tienen que comprar para armarlo.


 

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Armado de un programador: Parte 2

Luego de haber visto como programaremos nuestros dispositivos nos queda solamente empezar a encarar su construcción. En primera instancia quiero decirles que la construcción del programador se hará paso a paso para ver los detalles del armado.

Como les había dicho anteriormente el PCB ( Placa de circuito impreso), había elejido diseñarlo usando una herramienta de dibujo asistido por ordenador. Para mi gusto particular he usado Eagle PCB,  pero pueden usar cualquier otro que se adapte a sus necesidades.

Luego de algunas horas de diseño pude terminar una versión preliminar del Pickit2 clone que usaremos para nuestras prácticas con microcontroladores.

En la siguiente imágen podemos ver como quedó el PCB.

 

programador usb

Aquí vemos como quedaron distribuidas las pistas del circuito y también la distribución física de los componentes.

Debido a que algunos usuarios a veces tienen problemas con la identificación de algunos componentes claves del circuito , pondré imágenes a modo ilustrativo. Esto les ayudará a la hora de comprar y  no cometer equivocaciones.

El primer componente que vemos en el circuito impreso es el conector USB tipo B. Muchos me han preguntado si se puede usar otro conector que no sea ese, la respuesta es SI.

En caso de modificar el tipo de conector utilizado , el usuario tendrá que modificar el diseño añadiendo el conector por su cuenta modificando el archivo de diseño del circuito impreso.

En la siguiente imágen les dejo el formato del conector utilizado en este diseño en conjunto con el cable que debemos comprar.

conector USB

Este es el conector usado , hay que pedirlo como conector USB tipo B para circuito impreso.

El cable tiene que ser el siguiente:

cable usb

Este cable hay que pedirlo como una extensión USB con conector tipo B de un lado y conector macho tipo A del otro.

Luego veremos el componente principal de nuestra herramienta, el PIC18F2550. Este microcontrolador se encargará de gestionar las comunicaciones con el host mediante el puerto USB como así también  realizará todas las tareas de grabación / lectura y verificación de los diferentes dispositivos que debamos utilizar.

Este componente es una de las piezas más caras del programador con un valor aproximado en el mercado de U$S 9 la unidad.

En la siguiente fotografía vemos como es la apariencia de dicho componente para no confundirlo con otro. Quizás la imágen no es necesaria, pero para alguien novato en este mundo quizás le ayude a no cometer errores en la compra.

 

pic18f2550

Por último tenemos el conector ICSP/ISP donde irán conectados los diferentes microcontroladores PIC/AVR que utilizaremos en nuestras práticas de programación.

 

conector IDC10

 

Una vez que tengamos todos los componentes que necesitamos procedemos a soldar. Lo ideal es comenzar por los componentes más pequeños como diodos , puentes y resistencias. Luego seguir por los más grandes como integrados y conectores.

Recomiendo que todos los componentes se suelden con un cautín a 250º usando estaño de .75mm de diámetro.  Tanto el cautín como el estaño lo pueden comprar en cualquier tienda de electrónica.

Una vez armado el circuito del programador , procederemos a conectarlo a una PC con puerto USB. Al conectarlo por primera vez aparecerá un cartel indicandonos que se ha conectado un dispositivo HID y luego mostrará que se ha instalado correctamente.

Imágen al conectarlo por primera vez.

 

IMÁGEN 1

Una vez que se han instalado los drivers automáticamente me aparecerá un cartel indicando que el dispositivo está listo para poder usarlo.

 

IMÁGEN 2

Bueno hasta aquí ya tenemos el programador listo para poder usarlo. En la próxima les mostraré como enlazarlo con el software de programación y ya podremos empezar con nuestras prácticas.

En el adjunto les pongo los archivos para que armen el programador como así también la lista de componentes que necesitan comprar.

http://www.mediafire.com/file/goq8o66j4d26yt6/PICKIT2.zip

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Armado de un programador: Parte 3

Luego de estudiar como se arma el programador , les voy a mostrar como usar el software de programación para PIC's. Más adelante les enseñaré como enlazarlo al IDE de programación.

A continuación de haber conectado el dispositivo a la PC y que la misma lo haya reconocido, debemos ejecutar el programa de control del mismo. Este software se descarga de forma gratuita desde la página de microchip buscando el link de descarga en este enlace: http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en023805

Una vez instalado el software de programación deberá quedarles una ventana como la que muestro en la imagen.

SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN

Como podemos ver tiene varias funciones pero aquí explicaremos sólo las más importantes.

1° PASO: Conectar el dispositivo (en este caso PIC),  a programar en los pines ICSP del grabador. Recordar siempre que puertos de conexión utilizados para este proceso son los siguientes:

  • PIN RB7: PIN DATA O DATOS.
  • PIN RB6: PIN CLOCK O RELOG.
  • PIN MCLR: RESET MASTER / VPP.
  • PIN VCC: ALIMENTACIÓN POSITIVA.
  • PIN GND: MASA DE LA ALIMENTACIÓN.

Estos pines varían según el microcontrolador utilizado. Conectar el PIC y luego el programador a la PC, una vez realizado esto, iniciar el software de grabación.

2° PASO: Cuando  inicie la aplicación, detectará automáticamente el dispositivo conectado y habilitará las funciones de grabación / lectura / borrado, etc.

Cuando hallamos realizado ambos pasos tendremos listo nuestro programador para poder trabajar.

FUNCIONES DEL SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN:

  • Abrir archivo .hex.
  • Guardar archivo .hex.
  • Borrar dispositivo .
  • Grabar dispositivo.
  • Leer dispositivo.
  • Chequeo de dispositivo en blanco.

Estas son algunas de las funciones que se encuentran dentro del software que maneja el grabador. Hay que tener en cuenta que esta aplicación solo sirve para grabar microcontroladores PIC, si queremos grabar microcontroladores AVR tendremos que usar otras herramientas software que explicaremos más adelante.

Abrir un archivo hex:

Para poder abrir un archivo de programa .hex, deberemos hacer click en la pestaña file y luego import hex. Allí se abrirá una ventana para que busquemos el archivo que necesitamos grabar al microcontrolador. Una vez que hallamos abierto el archivo , visualizaremos el mismo en la ventana de la aplicación.

Grabar dispositivo:

Usando esta función activamos los servicios de programación que posee el microcontrolado usado, al igual que explicabamos en entregas anteriores del tutorial.

Para poder grabar la memoria del programa del dispositivo utilizado hacemos click en el botón: Write. Al principio veremos una barra de progreso que nos irá indicando el porcentaje de memoria grabada, luego de que termina el proceso, nos mostrará si la grabación se ha realizado con exito o si ha habido algún inconveniente o error.

Como podemos ver en la aplicación hay 2 ventanas diferenciadas:

  • Programm memory.
  • EEPROM data.

Estas 2 ventanas muestran la memoria de programa y de datos respectivamente. Si nuestro programa tiene algún dato que guardar en la memoria eeprom , el mismo se visualizará en la ventana correspondiente.

En caso de queramos grabar solo un tipo de memoria habilitaremos o no los casilleros enabled que posee cada ventana , lo que nos permitirá trabajar con los dos tipos de memoria por separado.

Borrar dispositivo:

Esta función borra por completo la memoria de programa y de datos. En caso de que querramos conservar los datos guardados en la memoria EEPROM solo deshabilitaremos la casilla enabled de la memoria de datos.

El botón Erase es el encargado de esta tarea.

Chequeo de dispositivo en blanco:

A través de esta utilidad, podremos comprobar si el proceso de borrado de la memoria del dispositivo se ha realizado correctamente.  En caso de tener algún programa grabado en la memoria de programa, la aplicación nos mostrará un error, debido a que no se cumple la condición de memoria en blanco.

Leer dispositivo:

Lee la memoria de programa y la de datos y vuelca el contenido en los ventanas de visualización. La barra de progreso mostrará el porcentaje de memoria leida y un mensaje nos mostrará si el proceso ha tenido exito o no.

Esta función la brinda el botón read del menú de comando.

Guardar archivo hex:

Una vez leida la memoria de programa asi también como la memoria de datos, el programador tiene la opción de guardar el contenido de dicha lectura. Para esto vamos a file - export hex, allí el  programa guardará los datos leidos en formato hexadecimal.

Con esto ya tenemos listo el hardware y software necesario para poder programar. Ahora nos queda comenzar a diseñar un pequeño entrenador para realizar las prácticas de programación que realizaremos de manera continua en las diferentes lecciones.

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Entrenador para PIC y AVR: Parte 1

En esta entrega empezaremos a diseñar un entrenador para las familias de microcontroladores PIC y AVR. Para poder emprender el diseño de la placa de entrenamiento necesitaremos el software Eagle PCB versión 5.10 o superior.

Para el desarrollo de este curso usaremos 2 placas de entrenamiento diferentes para poder utilizar ambas familias de dispositivos. Esto se debe a que los PIC y AVR no comparten la misma distribución de pines dentro de sus dispositivos, por lo tanto diseñar una placa que se adapte a ambas familias de microcontroladores resultaría impráctico.

Dos pautas a tener en cuenta a la hora de diseñar este tipo de circuitos son las siguientes:

  • Funcionalidad.
  • Economía.

Necesitamos que nuestro entrenador nos de las mejores características al mejor precio ya que la premisa de este curso es el hecho de no tener que gastar grandes cantidades de dinero para aprender a programar.

Las especificaciones técnicas de nuestra placa de entrenamiento serían las siguientes:

 

  • Fuente de alimentación filtrada y regulada de 5v con una capacidad de carga de 1A.
  • Microcontrolador con 2Kb de ROM y 128 bytes de RAM.
  • Cristal de cuarzo como fuente de reloj del microcontrolador.
  • Puerto RS232 para comunicaciones seriales.
  • Puerto ICSP - ISP para programación.
  • Puertos del microcontrolador liberados para conectar periféricos externos.
  • Protección contra cortocircuitos e inversión de polaridad en la alimentación.

Fuente de alimentación:

Como fuente de alimentación de nuestro sistema usaremos un transformador de 220v / 110v C.A (Corriente Alterna) a 12v C.C (Corriente continua), con una capacidad de carga de 1.5 a 2A. Este dispositivo pueden adquirirlo en cualquier tienda de electrónica o electricidad a un precio no mayor de U$S 6.

En la fotografía pueden ver el aspecto del mismo.

TRAFO

La tensión que entrega el transformador, no es compatible con las especificaciones del entrenador de 5v / 1A. Por esto necesitaremos un dispositivo externo llamado regulador de voltaje, el mismo entrega una tensión de salida fija regulada a partir de una tensión de entrada variable.

El dispositivo ideal para cumplir esta tarea es el LM7805 de ST semiconductores. Este circuito integrado de 3 pines entrega una tensión de 5v a la salida con una capacidad de carga de 1A, usando solo 2 capacitores como componentes externos asociados.

REGULADOR

Microcontrolador:

El microcontrolador que usaremos en nuestras primeras prácticas de programación tiene que cumplir los requisitos mostrados más arriba de poseer una memoria de programa de 2Kb y una memoria de datos o memoria RAM de 128 bytes.

Para la familia de dispositivos AVR usaremos el ATtiny2313 con un costo de U$S 3. En cuanto a la familia de dispositivos microchip PIC utilizaremos el PIC16F628A  con un costo similar al ATtiny2313.

En las fotografías podemos ver ambos microcontroladores.

Microcontrolador AVR que usaremos.

ATTINY2313

Microcotrolador de Microchip que usaremos.

PIC16F628A

Ambos dispositivos necesitan una fuente de reloj para poder sincronizar todas las operaciones internas de la CPU. Debido a esto usaremos un cristal externo de 4Mhz.

Comunicaciones RS232:

En muchas de nuestras prácticas necesitaremos un monitor para poder correjir errores en nuestros programas, visualizar mensajes, introducir datos al sistema,etc. Para este propósito usaremos el puerto de comunicaciones RS232 ya que es la forma más económica de visualizar datos.

Más adelante veremos el uso de las pantallas LCD, como un método alterno al uso del puerto RS232 para visualizar mensajes.

Como elemento hardware para las comunicaciones usaremos el circuito integrado MAX232 que adapta los niveles de tensión del microcontrolador para poder comunicarse con el puerto serie de la PC.

MAX232

 

Para poder conectar elementos externos a nuestro entrenador usaremos conectores del tipo ICD o Molex. Estos conectores ofrecen muy poca fatiga mecánica , por lo tanto son ideales para las prácticas en donde se conectan y desconectan dispositivos de forma continua.

En la próxima entrega les mostraré el diseño final del circuito y la placa de circuito impreso para que puedan armarlo. A esta altura tendríamos que tener el programador y nuestra placa de entrenamiento listas para poder dar comienzo a nuestras prácticas de programación.
 

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Entrenador para PIC y AVR: Parte 2

En la anterior entrega vimos los elementos necesarios para poder construir un entrenador para microcontroladores PIC y AVR. En esta edición vamos a ver la construcción de la placa para microcontroladores AVR.

Las características finales de nuestro entrenador, para dispositivos AVR, son las siguientes:

  • Fuente de alimentación regulada y estabilizada utilizando el circuito integrado LM7805. El mismo nos dará una tensión fija de 5v, con una capacidad de carga de 1,5A Máx. Como componentes externos asociados a este dispositivo, tenemos 2 capacitores de 100uF/25v como elementos de filtrado.

  • Puente de diodos para protección contra inversión de polaridad y como elemento de rectificación, en caso de usar una fuente de alimentación de corriente alterna (C.A).
  • Puerto serie RS232 implementado utilizando el circuito integrado MAX232. Para visualizar las comunicaciones, se han colocado 2 indicadores tipo LED de 3mm, TX (transmisión de datos) y RX (Recepción de datos).
  • Cristal de cuarzo de 4Mhz con capacitores de filtrado de 22pf.
  • Microcontrolador ATtiny2313 - 20PU: 2Kb de ROM y 128 bytes de RAM.
  • Botón de reset del microcontrolador. Este botón cumple con la función de reset en caso de haber un fallo en la ejecución del programa o que el microcontrolador entre en un bucle infinito sin retorno.
  • Puertos libres disponibles en conectores IDC de 10 pines. Para poder añadir componentes anexos al entrenador se usarán cables y adaptadores para la placa experimental como se mostrará más adelante.
  • Conector ICSP para la programación del microcontrolador. Aquí conectaremos nuestro programador, sin necesidad de sacar el dispositivo de su zócalo.

En la imagen podemos ver como están distribuidos los diferentes componentes que integran la placa.

ENTRENADOR AVR

Esta placa de desarrollo contiene todo lo necesario para poder realizar las prácticas de programación del curso que dictaremos.

En total serán aproximadamente 70 a 80 prácticas que se distribuirán a través de las sucesivas entregas del curso.

Todas las pruebas se realizarán utilizando una placa experimental donde conectaremos los componentes asociados al entrenador, como pueden ser:

  • LED's.
  • Pulsadores.
  • Display's LCD.
  • Display's de 7 segmentos.
  • Sensores infrarojos.
  • Memorias EEPROM, etc.

Una imagen de la placa experimental que usaremos es la siguiente.

PLACA EXPERIMENTAL

Todas los programas de ejemplo se realizarán integramente en C de AVR - GCC. Las prácticas vendrán acompañadas con un pequeño video de explicación para que les quede un documento explicativo de cada práctica.

En la próxima entrega les mostraré la placa de desarrollo que utilizaremos para los microcontroladores PIC.

Una vez montados ambos entrenadores, les enseñaré algunas pruebas de funcionamiento para dejar todo listo para comenzar a programar.

 

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Introducción Eagle PCB: Parte 1

En entregas anteriores vimos como crear la placa del Pickit2 y próximamente veremos el diseño de las placas de entrenamiento que nos servirán para el desarrollo de nuestros ejemplos y tutoriales de programación.

Todas las placas de desarrollo, incluida la placa del programador están diseñadas en un software de dibujo asistido llamado EaglePCB. Usando este programa podemos crear nuestros circuitos impresos partiendo de un esquemático previamente diseñado, utilizando herramientas de facil uso.

EAGLE PCB

En este tutorial enseñaré las funciones básicas del programa para que el usuario sea capaz de empezar a trabajar en un proyecto concreto. Algunas características destacables de este programa son las siguientes:

  • Total compatibilidad con Windows y Linux.
  • Resolución 1/10.000 mm (rejilla de trabajo).
  • Facil edición de librerías de componentes.
  • Función de auto - ruteo con control de errores.
  • Soporte completo SMD (Montaje superficial).
  • Hasta 99 hojas por esquema.
  • Estratejias de diseño basandose en los costos de fabricación.

Personalización del Eagle:

El software Eagle permite personalizar ciertos aspectos del programa, tales como la configuración de menús, teclas de función o colores de pantalla. Muchos de estos aspectos se pueden realizar desde el menú Options en el panel de control o en un editor de ventanas.

El interfaz de usuario se puede personalizar mediante un clic en options/User interface en el menú del panel de control. Este tutorial da por supuesto que se utilizarán las configuraciones por defecto, más adelante se explicarán como hacer modificaciones en caso de ser necesario.

Interfaz de usuario de Eagle:

Eagle se ha diseñado de tal modo que cualquier acción se realiza mediante un comando. Normalmente el usuario selecciona los comandos de la barra de herramientas que se encuentra a la izquierda de la ventana de trabajo, haciendo clic's sobre los iconos. Pero existe otra opción, que es introducir los comandos mediante texto en la barra superior de la ventana de trabajo.

Ventana de trabajo:

VENTANA DE TRABAJO

En esta imagen tenemos la ventana de trabajo del editor de PCB. Como podemos apreciar de arriba hacia abajo, tenemos la barra de menú, barra de herramientas activas, barra dinámica de parámetros y coordenada de pantalla con línea de comando. A la izquierda encontramos la barra de herramientas de comando.

En la próxima imagen vemos la ventana de trabajo del editor de esquemas que tiene la misma distribución que la ventana del editor de PCB.

EDITOR DE ESQUEMAS


Comandos:

Como vimos anteriormente, los comandos del editor de esquemas / PCB, se pueden seleccionar introduciéndolos por teclado o seleccionándolos con el ratón mediante clic's en los iconos o en las opciones del menú.

Podemos ver entonces, como ejemplo , las formas para introducir el comando info.

  • Clic en el ícono comando info
  • Escribir info en la línea de comandos y pulsar la tecla intro.
  • Pulsar la tecla de función asociada al comando info.
  • Seleccionar la opción del menú => edit / info.

En el desarrollo de este tutorial usaremos el modo de hacer clic en el ícono del comando usado, debido a una cuestión de comodidad. El usuario puede usar el modo de trabajo que le resulte más ameno.

 EaglePCB permite trabajar usando un editor de proyectos (Usado en proyectos complejos principalmente). Al proyecto se le pueden agregar los diferentes esquemáticos y placas de circuito impreso que el mismo contenga. Así como también se pueden crear esquemáticos y circuitos impresos por separado en proyectos más simples.

PANTALLA PRINCIPAL

En la próxima entrega seguiremos trabajando en la descripción y funcionamiento de este exelente programa.

 

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Introducción a los Microcontroladores

Introducción a los Microcontroladores:

Un microcontrolador es un chip o circuito integrado que contiene todos los elementos de una CPU ( Procesador, RAM, ROM, E/S). Estos dispositivos nacieron a finales de la década del 70' para brindar una solución a los caros y complejos sistemas basados en lógica discreta. 

Cotidianamente vemos cientos de aplicaciones donde se usan los microcontroladores tales como los hornos eléctricos digitales, los automóviles, los PLC en la industria, etc. 

En este curso aprenderemos a usar 2 familias o marcas de dispositivos: los PIC de la empresa MICROCHIP y los AVR de la empresa ATMEL, ambos muy utilizados dentro del ámbito del aficionado y también dentro de la industria.

Estas 2 familias de dispositivos son del tipo RISC ( conjunto de instrucciones reducido ). Esto quiere decir que su conjunto de instrucciones es muy reducido en el orden de 30 a 200 instrucciones que se ejecutarán, salvo alguna de ellas, en el orden de 1 ciclo de máquina.

 

En las siguientes fotografías podemos ver 2 dispositivos: Un PIC16F877A de Microchip y un ATmega328P de ATMEL respectivamente.

PIC16F877

ATmega328p

Estructura básica de un microcontrolador:

En la imagen podemos ver los componentes básicos de cualquier microcontrolador. Los componentes que componen cada dispositivo suelen variar según el fabricante y la arquitectura que posea.

Arquitectura del dispositivo

Arquitectura de un Microcontrolador:

Básicamente existen 2 tipos de arquitecturas:

 

 

  • Von Neumann
  • Hardvard

 

Arquitectura Von Neumann:

la unidad de proceso o CPU está conectada a una memoria única que contiene las instrucciones del programa y los datos.  La longitud de las instrucciones está limitada por la unidad de longitud de los datos, por lo tanto el microprocesador debe hacer varios accesos a la memoria para buscar instrucciones complejas.

La velocidad de operación está limitada por el efecto cuello de botella que significa un único bus para datos e instrucciones, lo que impide superponer ambos tiempos de acceso.

Arquitectura Hardvard:

En este tipo de arquitectura, la memoria de datos está separa de la memoria de programa por lo que están conectadas a la CPU mediante buses separados totalmente independientes que pueden ser de distinto ancho. Debido a esto el tamaño de las instrucciones no está relacionado con el de datos y por lo tanto puede ser optimizado para que cualquier instrucción ocupe una sola posición de memoria de programa. Así se logra mayor velocidad y una menor longitud del programa.

Otras de las características es que el tiempo de acceso a las instrucciones puede superponerse con el de datos, logrando una mayor velocidad de operación.

Tanto los microcontroladores de la firma microchip como los microcontroladores de la firma ATMEL son de arquitectura Hardvard.

Características principales de los PIC:  

 

  • Reducido número de instrucciones.
  • 1 solo acumulador W de uso implícito. 
  • Todas las posiciones de la RAM funcionan como registros de origen y/o de destino de operaciones matemáticas y otras funciones.
  • Una pila de hardware para almacenar instrucciones de regreso de funciones.
  • El espacio de datos está relacionado con el CPU, puertos, y los registros de los periféricos.
  • Las instrucciones se ejecutan en 1 ciclo de máquina ( 4 ciclos de reloj ).

 

Características principales de los AVR:  

 

  • Ejecución eficiente de código C compilado.
  • registros X,Y,Z para el manejo de punteros.
  • Núcleo multiacumulador.
  • Todas las instrucciones salvo algunas instrucciones de salto ocupan 1 ciclo de máquina que equivale a 1 o 2 ciclos de reloj.
  • Herramientas de desarrollo gratuitas bajo GNU.
  • Permite la programación IN - CIRCUIT.
Ya hemos visto las principales características que definen a los microcontroladores PIC y AVR. En la próxima veremos que herramientas necesitamos para trabajar con los mismos.

 

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Introducción a los microcontroladores: Parte 2

En el anterior apartado vimos que era un microcontrolador sus características principales además de un chequeo rápido a su arquitectura.

A lo largo de este curso veremos como programar los diferentes dispositivos para que cumplan con una tarea determinada por el usuario, por lo tanto necesitamos de un lenguaje en el que desarrollaremos nuestros programas. Ya sea para PIC o AVR existen multitud de compiladores tanto de pago como de libre distribución.

Para este fin hemos elejido el lenguaje C debido a que posee grandes ventajas entre las cuales podemos destacar:

  • Gran portabilidad entre diferentes compiladores con muy pocos cambios en el código fuente.
  • Ofrece una gran flexibilidad a la hora de programar, debido a que el usuario puede tomar un estilo único, basandose en las estructuras propias del lenguaje.
  • Acceso a la memoria de bajo nivel mediante el uso de punteros.
  • Permite crear estructuras con tipos de datos definidos por el usuario.
  • Gran cantidad de ejemplos e información en la web.

Muchas de las herramientas aprovechadas para desarrollar aplicaciones usando microcontroladores podemos ubicarlas haciendo una rápida búsqueda en la web. Para facilitar la tarea de dicha búsqueda al lector, enumeramos las más utilizadas a continuación...

Herramientas software necesarias:

Tanto para los microcontroladores PIC como para AVR existen multitud de herramientas que podemos usar ya sea de pago o de libre distribución. Para el desarrollo de nuestro curso necesitaremos esencialmente 3:

  • Compilador de C.
  • IDE de desarrollo.
  • Depurador / Simulador.
  • Programador / Grabador.

Compiladores de C:

Como habíamos mencionado previamente los dispositivos de la familia AVR fueron creados con la idea de ejecutar código C compilado de manera eficiente.

GCC COMPILER

AVRGCC es en la actualidad uno de los mejores compiladores de C de distribución gratuita que podemos encontrar; posee todas las características del C standar (véase ANSI C).

Para el caso de los microcontroladores PIC, existen muchos compiladores, pero el más usado por el público aficionado es el C de la firma CCS ; la desventaja con este software es que es de pago. Podríamos haber elejido cualquier otro compilador de los muchos que hay pero es el que mejor relación ( cantidad de dispositivos soportados / precio / funcionalidad ) posee.

CCS COMPILER

IDE de desarrollo:

Tanto para los dispositivos de la familia ATMEL y MICROCHIP existen múltiples plataformas de desarrollo.

Para ATMEL tenemos AVR - Studio 4.

AVR STUDIO

Este software puede o no, actuar en conjunto con AVRGCC, permitiendo al usuario ordenar sus proyectos, y además de ello dar posibilidad de corregir, simular y grabar en el microcontrolador el programa desarrollado.

Una desventaja menor que presenta este sistema es la integración de lenguaje ensamblador embebido en código C; operación que en WINAVR ( AVRGCC ) se facilita declarando los programas o trozos de código escritos en el ensamblador cómo funciones externas anexadas al código principal.

Para la familia de microcontroladores PIC existe el MPLAB. Esta plataforma de programación al igual que AVR Studio, nos ofrece la posibilidad de tener ordenado nuestros proyectos, como así también simular, corregir errores y grabar en el dispositivo el programa que se está desarrollando.

MPLAB

Herramientas hardware necesarias:

Como asi también escribimos nuestros programas, los compiladores generan un código ejecutable de manera análoga a un ejecutable en Windows o Linux. El mismo, tiene una extensión ".hex" ( véase formato ".hex" ).

Para poder insertar el programa escrito en el dispositivo necesitamos de una herramienta externa que permita enlazar la memoria de dicho dispositivo con un software de grabación, vulgarmente llamado "quemador".

En el mercado coexisten muchas herramientas que cumplen con esta función, pero las más utilizadas por desarrolladores aficionados y profesionales ( debido a las características que poseen ) son las siguientes:

  • PICKIT 2 ( empresa MICROCHIP ).
  • AVR-ISPMK 2 ( empresa ATMEL ).

A modo ilustrativo, les brindo la fotografía de ambas herramientas...

PICKIT 2:

PICKIT 2

Este programador creado por la empresa MICROCHIP, en conjunto con la plataforma MPLAB nos será útil para programar los microcontroladores PIC. En la red existen muchos clones del mismo, por lo que para ahorrar costos más adelante mostraré cómo fabricar uno.

A TENER EN CUENTA: una investigación que realicé recientemente muestra que esta herramienta sirve para grabar microcontroladores PIC y AVR, sin efectuar ninguna modificación en el Hardware y Firmware del programador. Solo con una pequeña aplicación podemos añadir esta funcionalidad, la misma será desarrollada posteriormente.

AVR-ISPMK 2:

AVR-ISPMK 2

Este dispositivo producido por la empresa ATMEL en conjunto con la suite AVR Studio será utilizado para grabar los microcontroladores AVR. Al igual que con el PICKIT 2 existen muchos clónicos en la red, por lo tanto posteriormente también les enseñaré cómo fabricar uno...

Para la próxima profundizaremos en el uso de las herramientas antes explicadas. Espero que les haya servido.

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Introducción a los microcontroladores: Parte 3

Anteriormente vimos las herramientas que hacían falta para poder desarrollar aplicaciones con microcontroladores PIC y AVR. En este apartado veremos como se programan ambos tipos de dispositivos.

Programación de microcontroladores PIC:

Los microcontroladores PIC se graban mediante un sistema llamado ICSP (In circuit serial programming), por el cual se puede grabar la memoria de programa, la memoria de datos y la palabra de configuración.

Al utilizar este sistema obtenemos 3 ventajas principalmente:

  • Reducimos el tiempo de desarrollo, ya que no hay que sacar el dispositivo de la placa base donde se encuentre, solo hay que conectar el programador a su zócalo ICSP.
  • Reducimos la fatiga mecánica de los pines microcontrolador al no tener que cambiarlo de lugar para ser programado.
  • Podemos correjir errores y probar programas directamente en la tarjeta de aplicación.

Modo grabación:

Para realizar la grabación, el PIC debe estar en modo grabación. Existen varias maneras de entrar en este modo, que dependen del PIC usado. Una manera consiste en introducir una tensión de 12 voltios por el pin MCLR. (El otro método es el denominado de bajo voltaje o LVP). Usando este método hay que introducir 5 voltios por la pata RB3/PGM según sea PIC16F o PIC18F (Véase manual de programación de cada familia de dispositivos).

En la siguiente imágen se muestra un ejemplo de un circuito para hacer que el PIC entre en modo programación. Cada vez que se suelte el botón de reset podemos acceder a los servicios de grabación. En cuanto el botón sea pulsado el dispositivo entrará en modo reset iniciando todos sus registros internos.

 

modo programación

Arquitectura:

Un vez en modo programación, se tiene acceso a una serie de servicios  a través del protocolo ICSP. Este protocolo se describe en dos niveles o  capas:

  • Capa física .
  • Capa de comandos.

En el nivel físico se especifica cómo se transmiten los bits (temporizaciones, tiempos de sincronismo, etc) y en el de comandos qué tramas hay que enviar para tener acceso a los diferentes servicios.

Nivel físico:

Para realizar la comunicación se utiliza un protocolo serie síncrono. Son necesarios dos hilos, del puerto B:

  • Pin de datos (DATA O PGD) RB7 (PIC16F/18F). Este pin es bidireccional.
  • Pin de reloj (CKL O PGC) RB6 (PIC16F/18F).

En la imágen vemos los pines utilizados en un PIC16F.

nivel fisico

Los detalles de funcionamiento son los siguientes:

  • Primero se envían los bits menos significativos.

  • Los datos se toman en el flanco de bajada del reloj.

  • El periodo mínimo del reloj es de 200ns para una frecuencia de 5Mhz.

  • El tiempo de setup (tiempo que deben estar los datos antes de que llegue el flanco de bajada) y el tiempo de hold (el que deben estar después de producirse el flanco de bajada) son de 100ns.

Los comandos que se envían al PIC son de 6 bits y los datos de 14 bits en caso de usar microcontroladores de la línea 16F y 16 bits en caso de usar dispositivos de la línea 18F. Los datos son bidireccionales, se pueden enviar al PIC o leerlos desde él. En la transmisión de los datos hay que colocar un bit de start y un bit de stop, que tienen el valor 0. En total se necesitan 16 flancos de bajada para el envío de los datos, y 6 flancos de bajada para los comandos. Para los PIC de la línea 18F se usan 18 flancos de bajada.

  • Envío de comandos: 6 flancos de bajada (6 bits).

  • Envío de datos: 16 flancos de bajada. (14 bits + 1 bit start + 1 bit stop).  Para PIC18F (16 bits + 1 bit start + 1 bit stop).

  • Los datos son bidireccionales: se pueden enviar al PIC o recibirlos de él.

  • El tiempo mínimo entre el envío de un comando y la lectura o escritura de un dato, debe ser de 1 microsegundo.

Nivel de comandos:

En este nivel se encuentran los diferentes comandos del servicio de grabación , existen variedad comandos diferentes según la familia de dispositivos que se esté usando. Estos comandos son usados para grabar un dato en la memoria de programa, leer un dato de la memoria de datos, entrar en el modo de programación.

Estos comandos están descriptos en la hoja de datos de cada dispositivo por lo cuál el lector puede buscarlos por su cuenta entrando a la página de microchip y buscando la guía de programación de cada familia.

 

Programación de microcontroladores AVR:

Los microcontroladores AVR se graban mediante un sistema similar al que se usa para los microcontroladores PIC llamado ISP (In system programming), por el cual se puede grabar la memoria de programa, la memoria de datos y la palabra de configuración.

Las ventajas de usar este sistema son las mismas que se presentan al usar el ICSP de los PIC.

Modo grabación:

 A diferencia de los microcontroladores PIC, los dispositivos de la familia AVR se diferencian por no necesitar alto voltaje para el proceso de grabación sino que usan el mismo voltaje de alimentación para todas sus operaciones.

Para entrar en modo de programación lo hacen mediante comandos específicos según sea la familia de dispositivos usada.

Arquitectura:

La arquitectura usada es la misma que para los microcontroladores PIC basada en 2 capas, una física y otra de comandos.

Nivel físico:

Para realizar la comunicación se usa el protocolo SPI, que simplifica el protocolo de grabación. El mismo consiste en una comunicación serial Full - Duplex (transmite y recibe datos a la misma vez) , obteniendo una mayor velocidad a la hora de comunicarse con el dispositivo.

En total este sistema usa 4 cables para poder entablar la comunicación mediante SPI.

  • MISO: Entrada - Master y Salida - esclavo (Señal de datos SPI).
  • MOSI: Salida - Master y Entrada - esclavo (Señal de datos SPI).
  • SCK: Señal de reloj.
  • RST: Pin de reset del microcontrolador.

En la imágen vemos la distribución de pines utilizados para la comunicación de un microcontrolador de la familia AVR:

ISP

Una breve descripción de funcionamiento es la siguiente:

  • El dispositivo entra en modo programación solo luego de un ciclo de reset.
  • Los primeros comandos son enviados luego de un periodo de 20ms.
  • Los comandos tienen un formato de 4 bytes a diferencia de los PIC que los comandos tienen una longitud de 6 bytes.
  • El primer comando enviado es el comando de "habilitar modo programación"
  • Se identifica el dispositivo mediante los comandos apropiados.
  • Se comienzan los ciclos de lectura/escritura de la memoria de programa, memoria de datos y fusibles.

Este reseña sobre el funcionamiento es básica y solo sirve para que el lector tenga una reseña sobre su funcionamiento. En caso de querer profundizar más sobre el tema hay que descargar la guía del protocolo ISP de la página de ATMEL.

Nivel de comandos:

Estos comandos están descriptos en la hoja de datos de cada dispositivo por lo cuál el lector puede buscarlos por su cuenta entrando a la página de ATMEL y buscando la guía de programación de cada familia.

A nosotros no nos interesará los comandos de cada familia ya que es trabajo del programador (hardware), ejecutarlos.

 

Hasta ahora hemos visto lo básico para poder entender el proceso de grabación de ambas familias de dispositivos. En la próxima entrega empezaremos a estudiar la construcción de un grabador para trabajar con las 2 familias de dispositivos descriptos.

Búsqueda:

Manual básico de Winpic800

Meta nos presenta un manual básico de Winpic800 para principiantes.

Con este manual podréis realizar pruebas paso a paso con el grabador TE20x o similares.

De manera muy simple,el winpic800 se usa para enviarle el software al PIC. Se puede descargar en Winpic800

microcontroladores winpic800

El manual podéis visualizarlo desde la web de meta o descargarlo como archivo adjunto en este post.

Y aunque aún está en construcción os dejo la web del autor, que seguro que nos dará mucho de sí.

Un par de buenos tutoriales sobre programación PIC usando el Winpic800 son:

Enlaces sobre Microcontroladores

Recopilamos web interesantes sobre los microcontroladores.

  • Foros TodoPic. Impresionante foro sobre Microcontroladores PIC y todo lo qu se puede lograr en domótica, telefonía etc.
  • uControl. Excelente wiki dedicado a la electrónica y a los microcontroladores. Con gran cantidad de proyectos y de artículos.

Lanzada la revista MicroControl

Se ha lanzado el número uno de MicroControl una nueva revista gratuita de electrónica.

revista gratis electronica

En este primer número entre otras cosas hablan sobre como crear placas decircuitos impresos para nuestro proyectos.

Un buen recurso gratis. Esperamos que sigan en esta línea.

Descargala directamente Revista Micro Control

Motor Magnetico Permanente

Ahora os acerco este plano que he encontrado en la Pagina de John bedini.

Este motor, segun aparece en la pagina, genera el movimiento por si solo, sin necesidad de energia extra.

El plano que encontre en la pagina:

Click para agrdandar

Debido a su sencillez, me dispongo a hacerme uno en pequeño, y comprobar si funciona.

Si alguno de vosotros se anima a hacerse uno, puede comprarse unos imanes muy buenos aqui:
Imanes de Neodimio en DealExtreme

Búsqueda:

Pantallas Tactiles con WiiMote

Via Espegizmo He encontrado esta interesante noticia que nos permite Crear una Pantalla Tactil o una Pizarra Digital Solamente con un WiiMote (El mando de la wii), dos Lapices Infrarrojos y El software que ha diseñado Johnny Chung Lee. En principio, este Software es Gratuito, y de libre disposicion para todo el mundo. No obstante, aqui os dejo un Video De Demostracion: Enlace Directo Para informaros, descargar el software y demas os dejo la pagina oficial del Proyecto: Pagina Oficial Para descargar el programa para Windows, Linux o MAC, visitar: Pagina de Descargas Para ver el Manual de construccion de un Lapiz IR: Construyendo un Lapiz IR

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Construyendo un Lapiz IR

En este tutorial vamos a aprender a crear un Lápiz IR para manejar programas como el Whiteboard de PC creado por Johnny Chung Lee's, con el que podemos hacer de nuestro monitor o televisión, una "especie" de pantalla táctil. Estoy seguro que más de uno lo esperaba y puedo asegurar que su fabricación es extremadamente sencilla por lo que no podéis dejar pasar esta ocasión. Click AQUI para ver el articulo completo ¿Qué es un Lápiz IR y para que sirve? Un lápiz IR no es más que una especie de puntero pero con un Led infrarrojo, una frecuencia de onda no visible para el ojo humano con la que trabaja el mando de wii para saber la posición del puntero. El sentido de esto es que el auténtico sensor infrarrojo de la wii no se encuentra en la barra de sensores, si no en el mando. La barra de sensores emite luz IR en dos focos colocados a las extremos de esta, de forma que dependiendo de como ve el mando la posición de estos puntos o la distancia entre ellos puede calcular donde se haya el puntero dentro de nuestro televisor (Una auténtica maravilla). Pero ahora si dejamos el mando fijo, y lo que hacemos es variar un ponto de luz que se mueve, el mando lo captará y con una calibración previa, sabrá igualmente la posición dentro del televisor (Otra genialidad más pero esta vez no de mano de nintendo ) En resumen lo que haremos es crear un lápiz que emitirá luz IR para que pueda ser vista por el wiimote. ¿Que necesitamos para fabricarlo?
  • Led Infrarrojo: Los podemos conseguir en cualquier tienda de electrónica, pedirlos tal cual. Si pudiese ser pedirlos de forma que puedan trabajar con una tensión en directo de 1,5 Voltios, simplifica mucho las cosas, y no creo que tengáis muchos problemas en encontrarlos. Estos leds se pueden conseguir en cualquier aparato IR, como Mandos de TV, Algunos controles remotos, etc.
  • Recordar de nuevo que la radiación IR no es visible para el ojo humano, por lo que para comprobar si esta encendido o no necesitaremos una camara de video, una webcam, un móvil o una camara de foto, ya que estos dispositivos son fotosensibles a los infrarrojos.
  • Pulsador: También llamado botón pulsador, lo podéis ver en la imagen y comprobar como son. Generalmente estos que son utilizados en electrónica tienen cuatro patillas, de forma que con un único botón tenemos dos interruptores que funcionan simultáneamente. Es probable que exista mas de un modelo, es decir, que al pulsar cierren el circuito, que al pulsar abran el circuito, combinados, que dos de las patillas abran el circuito y las otras dos le cierren.... Nosotros necesitaremos pulsadores que nos cierren el circuito, se le suele llamar "Normalmente abierto". Su nombre es lógico, si no pulsamos ni hacemos nada, estará en su estado normal, que será abierto, es decir no existirá circulación de corriente por el.
  • Resistencias: Si nuestro Led no soporta 1.5 Voltios en directo, necesitaremos polarizarle, por lo que serán imprescindible unas resistencias. Siguiendo el esquema del propio Johnny Chung Lee's tenemos como valores:
    • De 15 Ohm a 30 Ohm: Para fuentes de alimentación de 3 Voltios, es decir dos pilas normales AA.
    • De 40 Ohm a 70 Ohm: Para fuentes de alimentación de 5 Voltios. Esta pensado por si queremos sacar la tensión de un USB, como el de los PC o el de la Wii.
  • Cable: El cable es cable finito, a ver si vais a coger cable de luz de 220 Voltios como el de la instalación de vuestra casa... XD ... Este cable también le podéis conseguir en una tienda de electrónica, decir que es para hacer un circuitillo. El mas utilizado es el unifilar, aunque si le encontrarais de varios hilos probablemente sea mas flexible aunque menos duro. Este tipo de cable nos vendrá bien por ejemplo si tomamos la alimentación del USB, de forma que el cable que sale del Lápiz no es rígido y nos permitirá hacer movimientos cómodos.
  • Alimentación: Según el esquema que vamos a seguir pueden ser de tres valores:
    • 1,5 Voltios: Una única pila, es lo más cómodo siempre y cuando nuestro Led nos lo permita, he probado ya varios modelos y no hay muchos problemas.
    • 3 Voltios: Dos pilas de 1,5 Voltios. Lo usaremos cuando nuestro led no pueda trabajar con una tensión permanente en directo de 1,5 Voltios.
    • 5 Voltios: Obtendremos la alimentación del USB de nuestro PC o Wii, para ello necesitaremos un conector USB macho.
  • Tubillo de plástico: Como por el ejemplo el canutillo de un bolígrafo o algo similar.
  • Conector USB macho: Los pines de este conector serán los siguientes:
(*Pinche la foto para Ampliar)
  1. 5 Voltios (+)
  2. Transmisión de datos. No nos interesa.
  3. Transmisión de datos. No nos interesa.
  4. GND (-)
Conexionado: El esquema de conexión que utilizaremos será, como ya dijimos, el que propuso Johnny Chung Lee's:   (*Pinche la foto para Ampliar) Recordamos que la resistencia no será necesaria si el led admite la tensión en directo de 1.5 Voltios. Otra cosa importante es que la resistencia no tiene tiene polarización, es decir da igual como conectemos las patillas, pero el Led si, por lo que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de conectarle. Para saber cual es la patilla positiva y cual la negativa nos podemos fijar en que la negativo es sensiblemente más corta. Hay algunos modelos de Led que tienen las dos patillas del mismo tamaño, en este caso podremos observar que en el lado de la patilla negativa hay como una pequeña muesca que hace que el Led no sea perfectamente circular. Para unir todo hay que soldar, no se requiere una gran habilidad. Como aviso decir que si usáis pila lo suyo es tener un portapila o algún sistema que nos evite soldar directamente el cable a la pila, podría ser peligroso. Veamos como irán los diferentes sistemas de alimentación. Recordar que el + va con el + del circuito de más arriba y el - con el -. Si lo haceis al revés podéis romper el Led:
  • Con una pila de 1.5 Voltios:
(*Pinche la foto para Ampliar)
  • Con dos pilas de 1.5 Voltios:
(*Pinche la foto para Ampliar)
  • Por conexión USB, 5 Voltios: Cuando uséis este sistema os recomiendo que cortéis las dos patillas centrales de buestro USB macho con el fin de que haga falsos contactos ya que estos son los de transmisión de datos, y nosotros solo queremos alimentación.
(*Pinche la foto para Ampliar) Consideraciones a tener en cuenta: En todo momento hemos seguido los esquemas de Johnny Chung Lee's, sin tener en cuenta las característcas concretas de ningún Led, por lo que podría ocurrir que los valores de los componentes no se ajustasen a la polarización correcta para el Led que vosotros compréis. Aún así decir que esto ocurrirá en las menos de las veces, la mayoría de los Led IR que podemos conseguir en tiendas de electrónica serán válidos para este tutorial. Fuentes: Wii.Scenebeta.Com Penciil.com Por otra parte, si te parece muy complicado y dificultoso, este vendedor nos vende uno por eBay desde Australia (+20€ de Envio) a 0.51€ Ver en eBay

Placa Pruebas Ariston M8-10H

Fin de semana de limpieza y he encontrado una placa de pruebas (protoboard) que me compré hace unos meses antes de que en mi vida se agotara el tiempo libre.

Tenía pensado iniciarme en  robótica, PICS, etc... y al final la placa se ha quedado entre un montón de chatarra.

Es una lástima, porque me costo una pasta, creo recordar que fueron 30€. Estas placas van muy bien para hacer montajes experimentales, aunque debido a mi inexperiencia en la electrónica no sé si realmente es la más aconsejable.

Aquí podéis ver una imagen de la placa, en rojo he puesto los enlaces que tiene, de forma que a lo largo de las líneas rojas los nodos están unidos y cualquier cosa que conectes, es como si estuviera conectada en un mismo punto con el mismo potencial.

plaa pruebas ariston


De todas formas para ver la conexiones, y empezar a montar nada mejor que abrirla y echar un vistazo, además nos aseguramos de que esté en buen estado.


placa pruebas ariston

Lo que aún no entiendo es para que sirven los 5 conectores de la parte superior, pues no van conectados a ningún sitio.Si los usamos ¿deberíamos de hacer alguna conexión interna?

Comentar que habían otros tipos de placas, algunas más económicas aunque mucho más pequeñas, pero comparando me pareció buena é    sta.

Se agradece cualquier tipo de comentario sobre estas placas.

Más información

Plaquetas Hechas en Casa

Muchas veces es necesario situar los componentes  de un circuito en alguna base, para ello podemos utilizar muchos elementos como las protoboards, una madera con tornillos o realizarlo sobre el mismo cable y colocarle cinta aislante muy bien. Pero la forma más profesional, más segura y que mejor queda es ubicarlos sobre una plaqueta. Existen muchas formas de encarar este proyecto y dependerá principalmente del nivel de precisión que queramos al finalizar.

 

Los elementos esencialmente  necesarios son:

Percloruro Férrico.

Plaqueta de Pertinax cobreado.

Cubeta o parecido.

Lana de acero.

Guantes.

 

Para comenzar se debe cortar la placa de Pertinax a la medida necesaria y limpiarla usando lana de acero (virulana). Frotarla en forma circular para obtener suaves ralladuras en todas direcciones (Las ralladuras ayudarán a fijar la tinta). Luego debe limpiarse con trozos de papel higiénico o de rollos de cocina o servilletas de papel, los que se han humedecido con alcohol fino, esto último deberá repetirse tres ó cuatro veces hasta que el papel salga limpio.Se debe utilizar guantes para esto a fin de evitar huellas digitales sobre la placa.

 

Método 1: Este es el más sencillo y consiste en marcar sobre la plaqueta cobreada los ríos[1] del circuito, previo haberlo diseñado sobre una hoja y considerado que no se crucen los ríos. Para dibujarlo sobre la plaqueta se pueden usar tres elementos distintos: Esmalte para uñas (Muy bueno, pero puede generar islas[2] o ríos cortados), Cinta de papel (Solo se podrán realizar ríos rectos y en pocos casos ha pasado que la cinta se ha levantado) y una marcador de tinta indeleble (Es el mejor, pero no todos los marcadores funcionan).

Método 2: Este método es menos sencillo que el anterior por los pasos extras, pero se pueden crear ríos más pequeños y circuitos mas complicados. Para comenzar se debe realizar el diseño de la plaqueta en cualquier programa que de computadora, e imprimir el diseño en una impresora de buena calidad (Recordar que al plasmarse la imagen sobre la placa quedará invertida). Luego se hace una fotocopia común del diseño, pero usando el papel más satinado que se pueda encontrar (No hace falta que el papel sea grueso). La fotocopiadora de estar normal, ni mucha tinta ni poca. Evitar manchas, y preparar varias copias del diseño en una hoja, para poder elegir la mejor. (Usando una impresora láser se evita la fotocopiadora).
Recortar el diseño de la fotocopia y colocarlo con la tinta sobre el lado  de cobre de la placa. Doblar los lados del papel hacia atrás y pegarlos con cinta adherente (La de papel funciona bien).
3pegada

Calentar la plancha al máximo y aplicarla sobre el papel alrededor de 30 segundos para fundir la tinta y adherirla al cobre. Arrojar inmediatamente la placa al agua para humedecer el papel y evitar que se encoja al enfriarse y la tinta se despegue. Dejar todo en remojo y luego comenzar a frotar el papel con los dedos bajo agua corriente, retirando todo el papel. Si es necesario remarcar los ríos con marcador.

6rodillo

 

Método 3: Este método consiste en traspasar el diseño del impreso que desee, desde una hoja de calcar hacia una placa de circuito impreso presensibilizada. La emulsión (lámina fotosensible) viene protegida por ambos lados con una lámina de polietileno muy fina, es necesario retirar una de ellas para poder adherirla sobre la superficie de cobre. Se debe colocar un vidrio de mayor tamaño encima de la placa con la hoja de calcar o cualquier material transparente elegido que funcionara como negativo (los caminos que deseamos que permanezcan en el impreso, son transparentes en el negativo), con cosas pesadas en los bordes del mismo de modo de apretar al negativo contra el material emulsionado y luego colocar una luz potente sobre ellos para traspasar el dibujo a la placa de cobre.

placas02

El material fotosensible viene protegido con una lámina de polietileno muy delgada, la que debe ser retirada antes del revelado. Si la exposición ha sido la correcta, después de expuesta aparece el dibujo en un color azul oscuro, tanto más oscuro cuanto mayor ha sido la exposición. Una vez retirada la película de protección se lo sumerge en el revelador, éste es una solución al 2% de carbonato de sodio, también conocido como soda solvay. Después de algunos minutos se verá que las partes que no están polimerizadas toman un color celeste similar al de la emulsión, en este momento se la saca del revelador y bajo un chorro de agua se la frota con un cepillo, se repite el proceso hasta que el cobre del fondo se vea brillante. El revelador debe guardarse en botella cerrada, ya que se puede usar varias veces.

placas03

Quitar el cobre excédete

Ni importa el método elegido el proceso para quitar el cobre excedente  es el siguiente: El ácido empleado es Percloruro férrico, para que el ácido funcione correctamente y pueda actuar sobre el cobre debe estar a una temperatura comprendida entre 20 y 50 grados centígrados. Para mantenerlo en ese rango usar un calefactor eléctrico a resistencia, lo que obliga a separar al calefactor de la cubeta al menos un centímetro. Dentro del cual se colocará el ácido y la plaqueta de Pertinax cobreado flotando, con la cara de cobre hacia abajo y lo dejamos así durante 15 minutos, es conveniente diluir el acido en 20% de agua. Con guantes de latex, levantamos la placa de circuito impreso y observamos como va todo. Si es necesario sumergir la placa en agua para observar en detalle es posible hacerlo, pero no frotar ni tocar con los dedos el dibujo para evitar dañarlo. Si el cobre que debía irse aún permanece colocar la placa al ácido otros 10 minutos más y repetir inmersiones de 10 minutos hasta que el circuito impreso quede completo. Si en alguna de las observaciones se nota que una pista corre peligro de cortarse secar cuidadosamente solo en esa zona y aplicar marcador para protegerla de la acción oxidante del ácido. Una vez que el ácido atacó todas las partes no deseadas del cobre sacar la plaqueta, colocarla en un recipiente lleno de agua, llevarla hasta la pileta de lavar más próxima y dejarla bajo agua corriente durante 10 minutos. Luego, secar con papel para cocina y quitar el marcador con solvente. 

placas04

De ser necesario pulir suavemente con viruta de acero. Comprobar continuidad y hacer orificios en las islas por donde el Terminal de componente pasará para que puedan ser soldados. Para finalizar quitar la rebaba de las perforaciones, soldar los componentes y listo.

12final

 

PRECAUCIÓN: Es muy importante respetar el rango de temperatura de trabajo. De ser inferior a 20ºC es posible que el ácido tarde mucho o que incluso no ataque el cobre. De estar a más de 50ºC el ácido puede entrar en hervor provocando que moléculas de cloruro se desprendan del compuesto. De ser respiradas pueden causar fuertes afecciones respiratorias e incluso dejar internado al que lo inhale. El sitio donde se vaya a usar el compuesto deberá estar completamente ventilado, de ser posible con aire forzado constante. Aclaraciones pertinentes: Si el ácido toma contacto con la ropa la mancha es permanente. No se quita con nada. Si entra en contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón. Si entra en contacto con la vista lavar con solución ocular y acudir de inmediato a un servicio de urgencia ocular. De no tratarse adecuadamente una herida por este ácido puede causar ulceraciones en el globo ocular. Ante ingesta concurrir de inmediato a un gastroenterólogo. En ambos casos explicar detalladamente al profesional de que se trata el ácido para que éste pueda actuar como corresponda.

 

[1]Ríos: Son los caminos dibujados sobre la plaqueta por los cuales pasa la corriente.

[2]Islas: Son escesos de cobre sobre la plaqueta. Tambien suele llamarse así a los puntos en los cuales se conectan los componentes.

 

Fuentes: 1 2 3

   

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REEA - Revista de Electricidad, Electrónica y Automática

Me gustaría recomendar la REEA - Revista de Electricidad, Electrónica y Automática.

Aunque más que una revista es una web, me parece que está llena de contenido muy interesante y que podemos aprovechar.

revista de electricidad, electronica y automatica

Ya la enlazamos en el post de la Biblioteca de símbolos neumáticos

Se pueden encontrar apuntes y recursos, de electricidad, electrónica, automatas programables, neumática, electrotécnia y algunas cosillas más.

Receptor AM Sencillo

 Este es un receptor sencillo, de escasas piezas e ideal para aquellas personas que quieren iniciar en el mundo de la electrónica. Los elementos necesarios para su fabricación son los siguientes:

  • Un diodo IN60
  • Una varilla de ferrite de 18 cm de largo
  • Audífono de alta impedancia
  • Un condensador fijo de 100 pF
  • Dos pinzas cocodrilo chicas
  • Antena y toma a tierra  

Para comenzar se fabrica un tubo de cartulina (o cualquier material similar) de unos 17 cm de largo donde se pueda deslizar con facilidad la varilla de ferrite, ya que este receptor se sintonizará por permeabilidad. Sobre el tubo de cartulina se envolverá el alambre de cobre esmaltado de medio milímetro de grosor (En su defecto se puede utilizar el cable forrado de plástico de un solo conductor, siempre y cuando se respete la medida especificada). Cada 8 vueltas se quita el aíslasete del conductor  y se hará una buena derivación, se repite el paso anterior hasta completar 80 vueltas. Recomiendo fijar las puntas de la bobina con cinta adhesiva para evitar que se desarme la bobina y colocarla sobre dos patitas de madera. Para terminar este paso se debe colocar el condensador de 100 pf conectando los extremos de la bobina, de donde saldrá la antena.

Bobina terminada

Lo siguiente es realizar una conexión entre el diodo, las pinzas y el auricular de alta impedancia de la siguiente manera:

Diagrama del circuito - Etapa de Audio

Nótese que las uniones deben realizarse lo más solidas posible para evitar que cualquier tirón en el auricular desarme el circuito. El diagrama muestra una toma a tierra, la cual debe hacerse sobre un grifo (en el caso de no funcionar, utilizar los carboncillos de pilas atados con alambre y enterrarlo en un suelo lo bastante húmedo.

La antena, que se ubica sobre la bobina, es una parte fundamental para este circuito ya que no solo provee de la señal de audio, si no también de la energía necesaria para que funcione. Lo ideal es que la antena se ubique lo mas alto posible y que esta sea bastante larga (unos 15 metros de largo es un número ideal para este caso) auque se puede utilizar como por ejemplo el alambre que se suele colocar para tender la ropa. Una antena muy pequeña dará como resultado una recepción pobre, lo que conlleva a un volumen muy bajo en la salida del auricular de alta impedancia y solo se escucharan algunas estaciones muy potentes. En el caso de que se consiga una antena de mas de 12 metro es necesario colocar entre ella y el bobinado un condensador de aproximadamente 50 pf.            

En el caso de no conseguir un auricular de alta impedancia, se puede colocar un transformador de audio de por lo menos 1000 Ω en el primario y de 8 Ω en el secundario (aunque otros transformadores pueden funcionar respetablemente bien, solo hay que probar), también se puede utilizar un auricular magnético de 500 Ω en adelante pero este es mas difícil de conseguir. Aquí se ilustra el circuito terminado para el caso de utilizar un transformador.

Diagrama del circuito terminado, para la conexion con transformador

También se puede conectar a la salida del transformador, algún amplificador pequeño para obtener mayor volumen de salida. Para sintonizar la radio solo se necesitará  conectar las pinzas cocodrilos a dos de las nueve conexiones de la bobina y luego realizar un sintonizado fino moviendo la varilla de derrite que se encuentra dentro de la cartulina    

  • Esta es una explicación de como funciona la transmición por AM para aquellos que deseen aprender un poco mas. 
  • Y aqui tienen los listados de radios para España.

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Reciclando un Escáner

Acabo de ver en Instructables este video donde nos enseñan a reciclar los componentes de un escáner para fabricarnos una lámpara bastante chula: Por supuesto que esto no sirve si el escáner esta fundido ^^.

Reparación de una avería típica de los monitores

José Manuel Cano, nos muetra en nuestro canal Facebook como arreglar una de las averías más típicas de los monitores. Que nos saldrá por poco más de 1 €.

Se trata de los condensadores de la fuente de alimentación, que como hemos dicho es uno de los problemas más comunes y mas fáciles de solucionar. Aquí tenéis el vídeo de la reparación de un monitor

Muchas gracias José Manuel ;-)

TUBO FLUORESCENTE A 12V

Este circuito permite conectar un tubo fluorescente de hasta 40w en una fuente de 12v (Por ejemplo: La batería de un automóvil). Es ideal para camping, casas rodantes y cabinas de camiones o autobuses. Y dado su bajo consumo puede ser dejado toda la noche encendida.

 Tubo Florecente a 12 v

Elementos necesarios:

- 2 Capacitares de 22 nF y 1 de 100 nF

- 2 Resistencias de 220 Ω

- 1 Transformador [1]

- 2 Transistores 2n3055

- 1 tubo Fluorescente

 

Diagrama

Como se observa en el esquema el circuito genera alta tensión alterna a partir de corriente continua. Para ello conmuta amortiguadamente los transistores de forma alternada. Cuando uno está en conducción el otro se encuentra abierto y viceversa. El tiempo de apertura/cierre de cada transistor lo determina cada puente RC formado por la resistencia de 220 Ω y el capacitor de 22nF. El capacitor de 100nF filtra la línea de posibles estáticas generadas por el oscilador.

ARMADO:

El fluorescente es del tipo común y no es necesario que sea nuevo, incluso puede llegar a funcionar un tubo que con la reactancia y arrancador tradicional no funcione dado que en este tipo de circuito no se emplean los filamentos. Puede ser conectado tanto uno recto como uno circular. No hay que colocar arrancador ni reactancia en este tipo de circuito.
Si bien es más prolijo, el uso de un circuito impreso para este proyecto no es obligatorio. Se puede armar dentro de un gabinete metálico donde los transistores estén sujetos a cada lado del mismo. Recordar emplear separadores y aisladores en estos transistores, a fin de evitar cortocircuitos. Si se va a emplear el tubo en una unidad móvil es recomendable asegurar aún mas los componentes, a fin de soportar mas los movimientos y vibraciones que el andar del vehículo provoquen.

Tubo Florecente a 12 v

En caso de no conseguir los transistores 2N3055, pueden ser remplazados por 2 transistores TIP41C. Cambiando por supuesto las resistencias y los capacitores tal cual lo indica el siguiente diagrama

Diagrama

Y este es el proyecto finalizado:

Tubo Florecente a 12 v

[1] El transformador es común, de los que se emplean en las fuentes de alimentación; sólo que en este proyecto se lo utiliza invertido. El punto medio del secundario va conectado directamente al  positivo de la alimentación, mientras que el negativo provee de corriente a los emisores de ambos transistores de potencia. Esos transistores deben ser montados sobre generosos disipadores de calor para evitar que se arruinen por la temperatura.

[2] Los transistores 2N3055 son fácil de reconocer por su apariencia de Huevo, sin embargo no son rigurosos, pudiendo ser reemplazados por cualquiera que se aproximen a las especificaciones de tensión y corriente que estos tienen. Lo que sí es importante es que entre sí ambos sean iguales, para que no se produzcan inestabilidades en el funcionamiento del oscilador y por ende del sistema en general.

2N3055

 

Esta es la ficha tecnica para el 2N3055 y TIP41C. Solo es necesario ubicar el fabricante del mismo y a partir de allí se puede obtener las especificaciones para ambos transistores.

 

Recordar: Este circuito trabaja con tensiones peligrosas. Mientras esté conectado no tocar los bornes del transformador correspondientes al primario (salida de 220v). Si se instala en el exterior sellar el circuito en una caja con silicona.

FUENTES: 1 2 3

 

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Tiendas de electrónica

Si estás empezando en el mundo de la electrónica, robótica, microcontroladores, incluso cualquier chapuza electrónica seguro que te ha surgido la misma duda que a mí.

¿Donde compráis vosotros el material? ¿En una tienda física o por Internet?

Deja un comentario a ver si entre todos completamos esta lista y añadimos tiendas de electrónica y robótica por provincias.

Si conoces alguna más que no esté en la lista deja un comentario.

Timer NE555

De un reloj he sacado un par de IC NE555, así que he empezado a recopilar información para ver que puedo hacer con ellos.

Hay una infinidad de proyectos, de los que hablaremos más adelante, para el que quiera profundizar en este circuito integrado, os dejo un par de vídeos de como se utiliza y algunos enlaces muy útiles..

Para conocer a fondo el Circuito Integrado NE555:

 

Ventilador USB

Este proyecto será de gran utilidad para todo aquellos que necesiten una ráfaga extra de aire fresco junto a su PC. Como ya he explicado antes el voltaje de salida de un puerto USB es de 5 [V] y 100 [mA] y 2,5 [W], lo que nos permite alimentar diversas cosas a partir de él. También, que los cables de USB tienen 4 conductores y sus funciones son las siguientes:

Pin  Nombre  Color   Descripción

1       VCC    Rojo       +5[v]

2       D-       Blanco     Data -

3       D+      Verde      Data+

4     GND     Negro    Tierra

Ventilador USB Terminado

Los elementos necesarios para este proyecto son:

-1 Plug USB macho con cable de 4 vías de la longitud necesaria

-1 Motor CC (Que funcione dentro de las especificaciones que tolera el puerto USB)

-2 CD ó DVD.

-1 Corcho

-1 Tubo de Cartón (El de papel higiénico es perfecto)

-Aislantes tales como: cinta, espaguetis, silicona, etc.

 

Antes de empezar, se debe tener cuidado con las conexiones, deben ser prolijas y bien aisladas, ya que un cortocircuito puede resultar en la destrucción de los puertos USB o peor “la PC misma”.

 

Para iniciar, lo primero es cortar el macho o la hembra  del otro extremo del cable y quitar el aislante protector externo, cortar los cables blancos y verde y aislar, ya que no son necesarios para este proyecto. Luego quitaremos el aislante de los otros dos cables (Rojo y Negro).

Paso 1

Tomar uno de los CD ó DVD y cortarlo de manera tal que quede dividido lo mas simétricamente posible, ya que de este saldrán las paletas del ventilador, y por lo tanto, si las secciones no son cortadas lo mas perfecto posible pueden provocar que el ventilador vibre.  

 

Paso 2 Paso 2-b

Luego, calentar y doblar las secciones cortadas para que formen la hélice del ventilador, al terminar, hacer un agujero al corcho del tamaño del eje del motor y adherirlo a la antes mencionada hélice

 

Paso 3 Paso 3-b Paso 3-c

 

A continuación, pasaremos el cable USB por el hueco del segundo CD ó DVD y por dentro del tubo de cartón, y unir los terminales (+5 y -5) del cable USB al motor de corriente continua. Por último unir la hélice al motor, es recomendable usar un buen pegamento para unir todas las partes y dejarlo secar todo el tiempo que especifique tal adhesivo.

 

Paso 4 Paso 4-b

 

Aquí esta el video paso a paso


USB Cooler - The most amazing videos are a click away

Para saber si el USB puede soportar el motor, es recomendable montarlo sobre el cable de USB y probarlo varias veces en lapsos cortos de tiempo que irán aumentando su duración. Cualquier motor de CC para juguetes sirve, pero si no se esta seguro de su proveniencia es mejor no utilizarlo. Además, se puede colocar una llave para encender y apagar el ventilador entre el motor y el cable, es indiferente en cual de los dos se coloque (Negro o Rojo).

Fuente

 


 

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  • R-Luis la mejor página que conozco para iniciarse desde cero en el mundo de la eléctronica y la robótica
  • Comunidad Electrónicos excelente web con cientos de proyectos y de recursos para los amantes de la electrónica.