Altavoz Casero

Un altavoz magnético como este, funciona al hacer reaccionar el campo magnético variable creado por la bobina con respecto al campo fijo del imán. Esto produce fuerzas que son capaces de mover una estructura móvil, llamada diafragma, que transmite el sonido al aire.

En un altavoz convencional se compone de una araña (una pieza de tela con arrugas concéntricas) que se encarga de mantener centrado el cono junto a la suspensión. El imán y las piezas polares crea un circuito magnético, y es en el entrehierro donde el campo de la bobina reacciona contra el campo fijo del imán.

En este proyecto construiremos un altavoz casero, el cual eh encontrado y probado ya algunos meses atrás. Lo admirable de este altavoz es su fidelidad, sorprendente para ser construido con materiales caseros. Los materiales a utilizar son los siguientes:

• 1 Imán de neodimio
• 1 Rectángulo de hoja de canson de 80 x 50 mm
• Alambre de cobre de 0,2 mm o aproximado (30 a 34 AWG)
• Papel bond
• Cinta
• Pegamento
• Madera (En el proyecto original se realiza con ladrillos plásticos).
• Vaso de Plástico

Para comenzar Cortar dos trozos de papel bond de 28 cm de largo y 1,2 cm de ancho. Y enrollar una de las tiras de papel sobre el imán, utilizando la cinta para sostenerlo (No unir el imán con el papel porque se necesitara separar el imán del papel posteriormente).Enrollar la segunda tira de papel sobre la primera y sostenerla con cinta (Pero no unirla a la primera).

Dibujar tres líneas a cada lado del rectángulo de canson separada la primera del borde de 1 a  1,2 cm y Doblar el rectángulo usando las líneas de referencia. Retirar el imán de los cilindros de papel y pegar estos al centro del rectángulo de canson (Los pegamentos instantáneos funcionan perfectamente). Una vez que el pegamento se seca, poner de nuevo el imán en el interior de los cilindro y comenzar a hacer la bobina alrededor del imán con 40 a 50 vueltas. Y hacer un marco de aproximadamente el tamaño del rectángulo y no mas alto que 2 o 2,5 cm. (En la imagen se muestra con ladrillos de plástico por ser mas sencillo Pero la madera funciona mejor, a tener en cuenta es no usar metales  que puedan ser atraídos por el imán).

Poner un poco de pegamento sobre el imán cuando esté en el interior del cilindro, sin que este toque el cilindro de papel. Montar sobre la base y dejar que el imán (que tiene pegamento) se pegue a esta.  Esto permitirá que el imán quede exactamente en el centro de la bobina.  Esperar hasta que el pegamento actúe.

Una vez que el pegamento que une el imán a la estructura esta seco, retirar el rectángulo con el cilindro y la bobina tratando de no alterar ninguna pieza. Ahora, retirar el cilindro interior intentando no dañar el cilindro secundario. El último paso es poner de nuevo la bobina a la estructura.  La bobina no debe tocar el imán y debe moverse libremente.

Colocar el vaso (Altavoz) sobre el rectángulo y cortare un agujero sobre el rectángulo como lo indica la foto. Luego, pegar la bobina al centro del vaso y el rectángulo a los costado tal cual lo indica la imagen.

Conectar los cables extremos de la bobina a la salida de audio de algún aparato y el sonido fluirá de este. Cambiando algunos materiales se puede obtener diferentes fidelidades para el dispositivo solo es cuestión de jugar con ello.

Fuente

Arcos eléctricos o voltaicos

Esta semana tengo mucho trabajo, pero os dejo unos vídeos de unos impresionantes arcos eléctricos. Parecen ser controlados, pero lo que es seguro es que os gustaría provocar alguno así de fuerte.

 

Más información sobre los arcos voltaicos o eléctricos:

• Arcos voltaicos en la wikipedia
• Origen del arco voltaico
• Física del arco eléctrico

Bombilla Misteriosa

Desde hace siglos el uso de la electricidad se ha extendido en variadas áreas, desde facilitar tareas hasta la magia y el ilusionismo. Quizás el uso en esta última rama haya dado comienzo a las maquinas eléctricas que invaden hoy en día nuestras vidas, ya que, según documentos históricos, hacia el siglo 6 AC fue Thales de Mileto quien rozando pieles con otros objeto causando electricidad estática para atraer a la curiosidad de los transeúntes. La finalidad de este proyecto es la de sorprender a otros con un truco sencillo de construir pero que logrará despertar la curiosidad de los espectadores incautos. Se trata de una bombilla que enciende en nuestras manos como por arte de magia.

Los elementos necesarios son:-1 Bombilla normal (Si ya se ha quemado mejor)
-2 Pilas de botón CR2032 -1 LED blanco de alta intensidad - Precintos o cinta aislante- Pegamento - Estaño

Para comenzar, con suma paciencia mover la base con movimientos suaves hacia delante y atrás hasta que afloje (Si no cede, cortar la parte del pegamento, o sea, donde se encuentra la soldadura superior y sacarla. Obtener la base de otra lámpara). A continuación cortar los cables de contacto que unen la base con la bombilla.

Unir ambas pilas (De manera que el polo positivo de una toco la parte negativa de la otra) y en ellas dos tramos de cable uno para positivo y otro para negativo (Se puede ensamblar el sistema con un par de precintos o cinta aislante). Soldar con estaño uno de los cables que salen del par de baterías al centro de la base de la bombilla (O sea, el contacto inferior) y un cable aparte al borde de la base. A continuación, unir los dos extremos del cable que han queda libre a las patillas del o los LED (Probar antes, ya que los LED no conducen electricidad si se conectan al revés y por lo tanto no habrá luz). Tomar nota que uno es positivo (el más largo de plomo). Luego, colocar la batería dentro de la base de la bombilla e insertar el LED en la parte vacía de la bombilla (Probablemente se deba romper el cristal de eje que se encuentra dentro de la bombilla con fin de hacer espacio para el LED, esto depende del tamaño de la bombilla y/o del led escogido). Para finalizar unir y cellar la base a la lámpara con pegamento.

Para encender el LED, solo hay que hacer contacto entre la parte inferior de la base y su periferia (Allí es donde fueron soldados los cables) para cerrar el circuito. Se puede utilizar un anillo y así simular que se enciende en las manos.

PRECAUCIÓN: Trabajar con guantes por las dudas que el cristal de la lámpara se rompa. No utilizar bombillas transparentes para no revelar el misterio.

Fuente de Imagenes: http://www.instructables.com/id/Mysterious-Lightbulb-Prank/

Buscador de Datasheets

Leyendo en bitelia, me he encontrado con un buscador de datasheet  que puede resultarnos muy útil para una gran cantidad de proyectos. Se trata de Datasheet123

Datasheet123 es un buscador vertical de Datasheet de componentes electrónicos y semiconductores. En el momento de escribir este post tiene 1,5 millones de datasheet rreunido, así que no lo perdáis de vista ;-)

Calentador de Tazas USB

Este es un proyecto que será realmente útil para aquellos que le gusta tener alguna bebida caliente en todo momento al lado de su PC. Sabiendo que el voltaje de salida de un puerto USB es de 5 [V],  100 [mA] y 2,5 [W] podemos alimentar un par de resistencias, las cuales comenzaran a emitir calor. Si concentramos ese calor sobre una placa obtendremos un calentador excelente para café, te o cualquier otra bebida.

Los elementos Necesarios son:

-3 resistencias de 4,7 ohmnios y 1W

-Un interruptor

-Un cable USB

-Una cajita un poco

-Pasta termica

-Un microprocesador que no funcione (lo mas grande que se pueda)

Para comenzar soldar las resistencias en serie a continuación  unir el interruptor en serie también, quedarán una patilla de una resistencia y una patilla del interruptor sin soldar. A estas soldar los cables de +5v y –Tierra (Rojo y Negro respectivamente) del puerto USB.

Cuando ya esta soldado, hacer los agujeros necesarios en la cajita (uno para el interruptor, una para el cable y otro para el microprocesador, a continuación colocar todo en su sitio (Si es necesario utilizar algún adhesivo). Para finalizar, intentar que las resistencias queden lo más pegadas posible a la parte de abajo del micro, colocar la pasta térmica entre ellos para que el calor pase mejor y más eficientemente

Recordar usar las resistencias indicadas arriba solamente, porque una variación puede provocar una subida de la corriente y por lo tanto dañar el USB. Ambas resistencias son de 1 W para soportar en gran medida el calor producido.

 

FUENTE

 

Como construir un condensador variable de doble cuerpo

Después del artículo sobre como construir un condensador variable casero. Volvemos con la construcción de un condensador variable de doble cuerpo con cartones y otros materiales caseros.

Al igual que el artículo anterior nos lo ha cedido Tomás Martínez Pérez al que estamos sumamente agradecidos.

Ante la dificultad de encontrar condensadores variables de doble cuerpo y de capacidades de 300 pF o superiores, aquí os presentamos uno que da buenos resultados y que se fabrica con materiales fácilmente disponibles.

Los materiales necesarios son:

• 3 hojas de cartón de buena calidad de 21 x 21 cms. o mayores (se pueden utilizar los archivadores o las tapas gruesas de cuadernos).
• Papel de cocina de aluminio sin arrugas.
• Plástico delgado. Valen los protectores de folio (yo he utilizado plástico auto adhesivo para forrar libros que se encuentra en tiendas de precio único)
• Pegamento (mejor en spray).
• 3 trozos de cable fino y resistente.
• 6 tornillos con 8 tuercas y varias arandelas.

Preparación de los cartones.

Cortamos dos cartones iguales (Fig. 1) en los que marcamos tres círculos de radios 9,5 cms. 7,5 cms. y 6,5 cms.

Respectivamente, les hacemos 5 taladros del grueso de los tornillos a utilizar (4 en las esquinas y uno en el centro).

Dibujamos los dos semicírculos sombreados en la figura 1 y vaciamos la zona sombreada.

En el tercer cartón (Fig. 2) dibujamos dos círculos de radios 9,5 cms. Y 9,8 cms. Respectivamente y le hacemos los cinco taladros exactamente coincidentes con los de los dos cartones primeros.

ortamos con cuidado (con un cuter afilado o una hoja de afeitar) el círculo central y quitamos también el anillo por el segundo círculo.

Preparación del estator (Parte Fija)

Esta operación se haraáexactamente igual en los dos cartones.
Aplicamos pegamento según la zona sombrada en claro (Fig. 3) y pegamos un trozo del aluminio, una vez seco marcamos encima (con cuidado para no dañar el aluminio) el semicírculo que hemos tapado y el saliente que va al taladro y con la hoja de afeitar cortamos el sobrante para que quede según la figura 3 (el saliente forma parte de este aluminio y forma una sola pieza con el semicírculo).

También le quitaremos un pequeño semicírculo alrededor del tornillo central para evitar contactos eléctricos.

A
continuación pegamos una hoja del plástico aislante (si es autoadhesivo mejor), lo recortamos en todo el contorno, vaciamos el semicírculo del cartón y le quitamos la esquina del tornillo al que llega el aluminio (sobre el aluminio no debe quedar pegamento ya que servirá como contacto eléctrico (Fig. 4).

Preparación del rotor (Parte móvil)

Tomamos el círculo que cortamos del tercer cartón y le hacemos una perforación a 1,5 cms por debajo del diámetro y en un radio que estará a 7 cms del centro (Fig. 5), luego le pegamos algo menos de un semicírculo de aluminio (para evitar el tornillo central) por cada cara: en la de arriba tendrá un rectángulo (que forma una sola pieza con el semicírculo) de 3 x 3 cms a la derecha y en la de abajo este saliente será de 6 cms a la izquierda. Recortamos todos los sobrantes y esperamos que se seque (Fig. 5).

Doblamos hacia arriba el sobrante de aluminio de abajo (Fig. 7), sobre el rectángulo de aluminio de arriba y pegamos en toda la superficie, por ambas caras, plástico aislante, lo recortamos en todo su contorno, por ambas caras y en la superior retiramos un rectángulo (sobre el de aluminio) para el contacto eléctrico, por eso sobre este rectángulo de aluminio no debe haber pegamento (Fig. 6).

Ahora introducimos un tornillo de abajo hacia arriba por el orificio que acabamos de hacer, lo rodeamos con el extremo pelado de un trozo de cable, ponemos encima una arandela y apretamos con una tuerca, de esta forma tenemos la salida común (o masa) del condensador variable de doble cuerpo (Fig. 8).

Preparación del separador

Al contorno que nos quedó al cortar el círculo y el anillo le pegamos por ambas caras plástico aislante con objeto de igualar el grueso del rotor (si no fuera suficiente podemos añadir cuatro arandelas en los orificios de las esquinas) (Fig. 9)

 

Montaje.

 

El primer paso del montaje es introducir los 4 tornillos de las esquinas y el central, desde atrás, en una de las partes fijas, mejor con una arandela.

A continuación, en el tornillo superior izquierdo, sobre el saliente de aluminio, le damos una vuelta al extremo pelado de un trozo de cable y le ponemos encima una arandela para un buen contacto eléctrico (Fig. 10).

Seguidamente introducimos el rotor en el tornillo central, con la cabeza de su tornillo hacia abajo de forma que el cable quede por arriba (Fig. 10).

El paso siguiente consiste en introducir el separador por los tornillos de las esquinas. En el tornillo superior izquierdo ponemos una arandela y sobre esta un trozo de cable de la forma que lo hicimos en el tornillo de la izquierda, pero en este caso el cable quedará encima para que haga buen contacto eléctrico con la otra parte fija (Fig. 11). Si vemos que el rotor es ligeramente más grueso que el separador podemos introducir una arandela en cada uno de los dos tornillos inferiores.

El último paso es colocar la segunda parte fija, con el aluminio hacia abajo, introduciéndola por los cuatro tornillos de las esquinas y por el central. Hay que sacar el cable del rotor por el semicírculo perforado.

Ahora apretamos correctamente (con arandela y tuerca) los tornillos de las esquinas.

A continuación vamos apretando el central hasta comprobar que el rotor gira libremente pero sin holgura, cuando lleguemos a este punto, lo mejor es colocar una segunda tuerca como contratuerca para que quede inamovible (Fig. 12).

Preparamos lo que nos valla a servir de aguja del dial, con el orificio correspondiente, en el tornillo del rotor y ajustamos con una segunda tuerca (Fig.13).

En la figura 13 podemos ver el perfil esquemático (con los gruesos exagerados intencionadamente). En el saliente del tornillo del rotor se ha puesto el tapón de plástico de un tubo de pasta dental pero puede servir cualquier otra cosa aislante.

Cuando localicemos emisoras el montaje en el que lo utilicemos, podemos ir marcándolas en la situación en que quede la aguja del dial.

Las conexiones son:

• El cable del rotor es la parte común a los dos cuerpos o masa.
• Los cables de los tornillos superiores corresponden a cada uno de los dos cuerpos.

Si necesitamos más capacidad, lo podemos convertir en uno de un solo cuerpo conectando entre sí los dos cables superiores, con lo que los dos cuerpos quedan conectados en paralelo y actuaran como uno solo de doble caopacidad.

Para ver otras construcciones caseras visitar la pagina http://www.bienservida.eu (los condensadores están en la sección de radio galena).

Cómo hacer un Condensador Casero

Haciendo limpieza en  la bolsa de desgüaces, encontré un viejo condensador que hicimos en el insituto en Física Aplicada.

Fue el segundo intento, en el primero casi electrocutamos al profesor por un  pequeño error.

Como se observa en la imagen, el condensador es muy voluminoso y tiene poco capacidad pero es muy fácil de hacer, sobre todo para jovenes estudiantes.

Materiales Necesarios:

• 2 tiras de precinto adhesivo.
  
• 2 tiras de papel de luminio.
• 1 tira de papel secante o en su defecto papel normal.
• Crema de manos que contenga parafina.
• 2 trozos de cable
  

Las imagenes no son muy buenas, pues los materiales ya están deshechos después de más de 10 años; pero aún se aprecia  las capas con las que se conforma el condensador.

Para montarlo se disponen las tiras en el siguiente orden. Primero una capa de cinta adhesiva y pegada a esta la tira de aluminio. Arriba la tira de papel embadurnada con la crema de manos, la siguiente capa otra vez aluminio y para finalizar sellamos con la cinta adhesiva. Luego sólo hay que enrollar.

Cosas a tener en cuenta.

• las dos láminas de aluminio no deben nunca tocarse.
• cada trozo de cable debe ir conectada a una lámina de aluminio
  

Como hacer un condensador variable con hojas de afeitar

Quiero agradecer a Tomás Martínez Pérez por cedernos sus dos artículos sobre la creación de condensadores variables con materiales caseros. Podéis encontrar más información en su web.

Si queréis enviarnos alguna colaboración podéis hacerlo en el los datos de contacto

Casi todos nos hemos encontrado con la dificultad de obtener un condensador variable apto para las necesidades de la radio a cristal.

Generalmente nos aconsejan que lo separemos de un aparato viejo, pero, o son muy voluminosos o simplemente no disponemos de esta pieza.
El problema empieza cuando intentamos comprarlo en las tiendas del ramo y no los tienen en existencia ni saben indicarnos donde encontrarlos con la capacidad adecuada en mF.

Si por fin lo encontramos no habrá problemas, pero como suele suceder, lo probable es que quedemos parados y sin saber que hacer por culpa de esta pieza, por eso os doy a continuación dos ideas para fabricarlos de forma artesanal.
Ciertamente hace falta habilidad y paciencia, pero ante la necesidad podemos intentarlo pues como dice el refrán “A buen hambre no hay pan duro”.

El primer modelo es bastante robusto, pero difícil de construir. El segundo (que veremos en otra entrada del blog) es para los menos habilidosos ya que no es muy robusto ni preciso.
En cuanto a la capacidad, no puedo dar ninguna indicación ya que depende del tamaño de las láminas, de su número, de su separación y del tipo de dieléctrico. Lo mejor sería construirlos de forma que pudiéramos añadir láminas.
Si tenemos la posibilidad, una vez construido, podemos ir a un taller bien montado y que con un sencillo capacímetro nos lo midieran, si no, buena suerte y a probar con una bobina por tanteo.

Modelo con hojas de afeitar
Primer paso.

Para comenzar, cortaremos dos piezas de madera (o plástico) de unas medidas mínimas como las de la figura 1. Lo más importante es respetar la separación de 40 mm entre los dos taladros del condensador propiamente dicho, estos taladros serán del diámetro adecuado a los tornillos que vallamos a utilizar. Lo mejor es cortar y taladrar las dos piezas al mismo tiempo para que resulten totalmente iguales.

 

 

A continuación tomamos la que va a ser la base y le pegamos o atornillamos la que hará de tope. Esta pieza bastará que tenga una altura suficiente para que rebase ligeramente la última cuchilla.
Segundo paso.

Ahora tomaremos los seis tornillos (figura 3) y los introduciremos en los correspondientes orificios, a los de las esquinas les ponderemos arandelas por la parte de abajo y los presionaremos a la madera con tuercas (1).

Al tornillo de las láminas fijas le uniremos por la parte de abajo el primer conductor y también lo presionaremos con una tuerca (2).

Al tornillo de la parte móvil le pondremos también una tuerca, pero a ras de la madera y sin presionar para que permita el giro de la parte móvil y sobre esta tuerca sujetaremos el segundo conductor que ha de ser flexible pues tendrá movimiento (3).

Ahora comenzamos a construir el condensador propiamente dicho poniendo sobre la parte fija la primera cuchilla, después pondremos sobre la tuerca de la parte móvil una arandela gruesa (o dos si no son gruesas) y sobre estas, otra cuchilla enfrentada con la primera (4).

 

 

A continuación pondremos en la parte fija el doble de arandelas que hemos puesto en la parte móvil.

Seguidamente iremos poniendo arandelas (la misma cantidad a cada lado, seguidas de la correspondiente cuchilla, hasta que consideremos que el numero de placas es suficiente.

Sobre la última cuchilla de la parte fija ponemos una arandela de presión y una tuerca y haciendo que todas las cuchillas queden igualadas contra el tope apretamos firmemente la tuerca de modo que esta parte quede hecha un solo cuerpo (5).

Ponemos seguidamente las cuatro arandelas de la parte móvil, la cuchilla, una arandela de presión y la tuerca, e igualmente las igualamos contra el tope y sujetando la tuerca (3) para que no presione ni se separe de la madera, apretamos firmemente la tuerca (6) con la (3) y la parte móvil quedará hecha un solo cuerpo.

El siguiente paso es poner 6 tuercas (una por tornillo), estas tuercas han de quedar exactamente a la misma altura (7).
Sobre estas tuercas colocamos la segunda madera y con 5 tuercas la presionamos en las esquinas y en la parte fija (8).

Para terminar, al tornillo de la parte móvil le sujetamos un botón de mando (9) y ya tenemos terminado un bonito condensador variable.

 

 

Notas:

1. La tuerca 7 de la parte móvil no es estrictamente necesaria.
2. Si vemos que las cuchillas quedan tan juntas que pueden llegar a tocarse, con papel de celo del que venden con anchura como el de embalar, podemos tapar las cuchillas de la parte móvil por ambas caras (doblando el papel adhesivo por uno de los filos) dejando la parte doblada en el lado del tope como se ve en la figura 2.
3. En la parte donde van las arandelas debemos quitar el adhesivo a la cuchilla para facilitar el contacto eléctrico.

Más información en http://www.bienservida.eu/radiogalena.html

Componentes Electrónicos

Conoce los diferentes tipos de componentes electrónicos como LEDS, resistencias, diodos, tiristores etc.

Aquí intentaremos aprender a como diferenciarlos y por supuesto a usarlos.

 

Construir Control Automático Para el Volumen

Este proyecto está dirigido para los que están cansados de tener que bajar o aumentar el volumen de un aparato, por ejemplo el televisor donde en algunos canales el volumen del audio durante una publicidad no es el mismo que el de la película que se esta viendo, o cuando en una película la voz es tenue en comparación al efecto de sonido siguiente o la música. Esto puede llegar a ser muy molesto y si no se posee el control remoto o no se sabe donde se dejo, este aparato puede ser una solución perfecta. El proyecto es sencillo y se requiere muy poco conocimiento de electrónica para realizarlo. Basándonos en un integrado desarrollado para grabadores de cassette, el cual incluye en su patillas circuitos de control automático de nivel, se puede hacer  un equipo capaz de nivelar una señal de audio sin importar su nivel original. En otras palabras controla el volumen por nosotros y a nuestro gusto.

Los componentes electrónicos necesarios son:

-2 Capacitores  de 1 nF

-6 Capacitores de 10 µF

-2 Capacitores de 100 µF

-2 Resistencias de 2,2 KΩ

-1 Resistencia de 4,7 KΩ

-4 Resistencias de 56 KΩ

-2 Resistencias variables de 10 KΩ

-2 Integrados: 1ro. TDA7284, 2do 78L08

El siguiente es el diagrama del circuito, como se ve es simple y se reduce a unos pocos componentes pasivos, además del circuito integrado.

Para aquellos que deseen realizar el dispositivo sobre una plaqueta, el siguiente es el circuito impreso:

La disposición de los componentes sobre la placa de circuito impreso es la siguiente:

CONSTRUCCIÓN:

Una vez obtenido el circuito impreso por cualquiera de los métodos habituales, proceder al montaje de los componentes. Comenzar colocando las resistencias en sus lugares correspondientes y seguir con los condensadores de disco, condensadores electrolíticos y resto de los componentes. Para el montaje del integrado TDA7284 utilizar preferiblemente un zócalo ya que de esta manera se evita dañarlo durante el proceso de soldadura y también es más fácil sustituirlo.

 

Por estética conviene utilizar una caja de plástico de un tamaño ligeramente superior al de la placa de circuito impreso para la sujeción y guardado de este.

En los laterales de la caja colocar un conector de salida de señal y unos cables para la alimentación y entrada de señal. La alimentación para este proyecto puede ser cualquier tensión continua de entre 6 y 12 voltios, y no necesariamente estabilizada. Lo que es importante es que esté bien filtrada, para evitar ruidos de alterna en el audio. El tipo de conector utilizado dependerá del uso que se vaya a dar al montaje.  Por ejemplo: si es intercalado entre la vídeo y el TV será por medio de los conectores de AV.

FUENTE:

http://descargas.ure.es/tecnicos/microfonos_varios/Control%20automatico%20de%20nivel%20ALC.pdf

http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/audio/cav/index.htm

FUENTE DE IMÁGENES:

http://www.ea4nh.com/articulos/alc/alc.htm

 

Construir un Joule thief

Vamos a ver como construir un Joule Thief, que no sé como traducirlo.

Con un Joule Thief  lo que se consigue es hacer funcionar LEDS con 1,5V mientras que normalmente se necesitan 3V.

Es perfecto para aprovechar al máximo nuestras pilas. Cuando las pilas se han gastado y vamos a tirarlas, podemos aún sacarles partido para encender LEDS y usarlo como una linterna. Tiene un consumo muy bajo y aún nos dará un tiempo de luz.

Su construcción es muy sencilla, únicamente se necesita

• un LED blanco o azul de alta luminosidad,
  
• na resistencia de 1k,
  
• un transistor 2N3904
• Un toroide ferromagnético
• cables

Aquí se puede ver el esquema de montaje

El transformador se crea con el toroide y cable eléctrico. Esto está perfectamente explicado en Evil Mad, únicamente viendo las fotos sabemos como hay que montarlo.

Mucha más información interesante:

• Evil Mad. Una de las mejores explicaciones visuales de montaje, sobre todo de omo crear el transformador con el toroide, a partir de aquí todo es unir componentes.
• Emanator. Excelente web, de donde se han basado los otros blogs para esta entrada. El esquema de montaje es ligeramente diferente, pero funciona igual. Además nos muestra como acoplar todos los componentes en el mínimo espacio posible y aprovechar un bombilla para meter todo el hack.
• Cappels. El mismo efecto pero sin transistor, únicamente con un condensador y una bobina más rústica. Pero no puedo asegurar que tenga tan buenos resultados como el caso anterior.

Por último os dejo un vídeo, en inglés, pero muy ilustrativo.

Construyendo una lámpara USB

Este proyecto es tan sencillo como útil, y servirá para todo aquellos que necesiten una luz extra junto a su PC o Portátil. El voltaje de salida de un puerto USB es de 5 [V] y 100 [mA], lo que nos permite alimentar diversas cosas a partir de él y en este caso lo hará con nuestra lámpara casera. Antes de empezar, se debe tener cuidado con las conexiones, deben ser prolijas y bien aisladas, ya que un cortocircuito puede resultar en la destrucción de los puertos USB o peor “la PC misma”.

Los elementos necesarios son:

• 1 Plug USB macho con cable de 4 vías de la longitud necesaria
• 1 LED blanco ultrabrillante (de por lo menos 2000mCd) (por ejemplo, DSE Z-3980, 3981, 3982, etc)
• 1 Porta Fusible de plástico.
• 1 Resistencia de 47 Ω 1/4W o de 1/8W
• Aislantes tales como: cinta, espaguetis, silicona, etc.   

Para comenzar, lo primero es cortar el macho o la hembra  del oto extremo del cable y quitar el aislante protector externo (En caso de que el cable tenga un macho en cada punta, analícese la posibilidad de construir dos lámparas). Los cables de USB tienen 4 conductores y sus funciones son las siguientes:

Pin  Nombre  Color   Descrición

1       VCC    Rojo       +5[v]

2       D-       Blanco     Data -

3       D+      Verde      Data+

4     GND     Negro    Tierra

Lo primero es cortar los cables blancos y verde y su posterior aislamiento, ya que no son necesarios para este proyecto. Luego quitaremos el aislante de los otros dos cables (Rojo y Negro). También quitaremos todos lo elemento extras del Porta fusible, ya que lo único que queremos de él son los dos pedazos de plástico (Este tipo de porta fusible es muy común en automóviles antiguos o artículos electromecánicos que manejan una buena cantidad de corriente) y agrandaremos uno de los huecos del porta fusible para que pase en el cable USB.

Es de suma importancia colocar el lado del porta fusible a la cual agrandamos el agujero antes de continuar, porque hacerlo luego será una tarea un tanto complicada.

A continuación, soldaremos el LED Ultra brillante y La resistencia tal cual lo indica el siguiente diagrama:

Tener en cuenta en este paso que la pata mas corta del LED es el cátodo o tierra y el ánodo que es la pata larga, previo soldar en ella la resistencia de 47 Ω (En código de colores amarillo, morado, negro y dorado), es la pata positiva que se unirá al cable rojo. Se deben cortar las patas del LED según sea necesario para que toda la construcción quepa en el porta fusible.

Debe tenerse la precaución de aislar bien los contactos para evitar cortocircuitos. Por último cerramos el porta fusible y así queda terminada nuestra lámpara USB.

Con un poco de artesanía e ingenio se puede obtener a partir de este circuito distintos modelos 

Se puede colocar también una llave para encender y apagar la luz entre el LED y el cable, es indiferente en cual de los dos se coloque (Negro o Rojo). A demás, no es necesario que sea un LED blanco ultra brillante, cualquier LED funcionará, pero no se obtendrá la misma iluminación.

FUENTE  

Fabricar un LED Intermitente

Aunque es cierto que existen LEDs Intermitentes, también es cierto que estos consumen mayor cantidad de energía para funcionar. Un Diodo emisor de luz (LED) color rojo intermitente de 5 mm de diámetro, consume alrededor de 2 Volts de corriente continua, 15 mA y 32 mW de potencia. Pero el siguiente circuito permite hacer destellar un LED fijo (10 mA y no más de 20 mW) y con tan solo una pila AA de 1.5V. Además esta pila puede hacer funcionar al LED por aproximadamente un año sin necesidad de reemplazarla. Este circuito puede tener variadas utilidades, tales como indicar alguna llave o artefacto en la oscuridad, como señalización en algún móvil, simulador de alarma, etc.

Los componentes necesarios son:

-Un Led emisor de Luz

-Un capacitor de 100 µF

-Una bateria AA de 1,5 V

-Un integrado de National Semiconductors LM3909

El circuito en si funciona alrededor del integrado y el capacitar que hemos colocado afuera. Con esta configuración obtendremos una velocidad aproximada al parpadeo por segundo, lo cual es útil para futuros proyectos ya que es un “clock” sencillo de fabricar y configurar.

Recuérdese: Led conectado al revés no funcionará, una forma sencilla de identificar su conexión es mirar su pata mas corta, esta sería “la punta de la flecha”. Los numeros en el Diagrama representan las patas del integrado que se utilizarán, para localizar la patilla correcta los integrados vienen con una marca, a partir de ella se cuenta de izquierda a derecha siendo la mas proxima a esta la patilla 1.  

Fuente de Imágenes: http://www.pablin.com.ar , http://www.noding.com/la8ak/g1.htm

Interruptor crepuscular para las luces de posición del Automóvil

Este proyecto es ideal para aquellos que gustan de realizar sus propias modificaciones a sus automóviles,  este circuito enciende las luces de posición del auto cuando cae la noche y las apaga al volver el día. Puede ser muy útil para cuando debe de dejarse el vehiculo sin supervisión por algún fallo del mismo,  si se es despistado a la hora de encender las luces cuando se sube al automóvil, o para encontrarlo en un lugar demasiado oscuro luego de ser dejado allí.

 

Los componentes necesarios son:

-2 Diodos 1N4004

-1 LDR

-3 Resistencias de 10KΩ, 1 de 5,6K KΩ y 1 de 1 KΩ

-1 Transistor BC327 y 1 2n3904

-1 Capacitor Electrolítico de 100 µf

-1 LED emisor de Luz

-1 Relé

 

 

 El LDR es un componente que varía su resistencia en función a la luz que lo ilumina. De esta forma, cuanto mas oscuro esta mayor resistencia presenta, por lo tanto, cuando oscurece, el LDR aumenta su resistencia, quedando el transistor polarizado conduciendo (el cual no lo esta mientras el componente electrónico antes mencionado se encuentra bajo la luz). El transistor comienza a conducir corriente hacia el LED el cual indica el estado de encendido del sistema y a su vez polariza el 2do. Transistor el cual acciona el relé el cual funcionará como un interruptor entre los puntos A y B. Estos puntos pueden ser tomados desde el interruptor normal de las luces o realizar un nuevo circuito o cableado para las luces.

Precauciones: Tener el cuidado de bañar el circuito de plástico fundido para absorber las vibraciones del auto. Conectar el contacto de 12V de la llave de encendido del vehículo y no de la batería, para evitar que las luces se enciendan cuando no se quisiese o colocar un interruptor entre la fuente de energia y el dispositivo. Cuidar que el circuito solo abarque las luces de posición del automóvil y no tome a otros dispositivos para evitar consumos innecesarios. Si no se tienen conocimiento de electrónica automotriz consultar cuidadosamente el manual del vehiculo.

 

FUENTES:  1  2

 

FOTOS: 1 2 3 4 

Lista de fabricantes que envían samples

Dejo una lista que iré actualizando de fabricantes que envían samples (productos electrónicos de prueba gratuitos).

• http://www.ti.com/
• http://www.national.com/
• http://www.microchip.com
• http://www.analog.com
• http://www.freescale.com
• http://www.maxim-ic.com
• http://www.st.com
• http://www.intersil.com
• http://www.clare.com

Listas de servidores de datasheets y samples

• http://www.servisystem.com.ar/datasample2.htm
• http://www.electronics-oems.com/companiesa.html
• http://www.evassionclub.com/foro/index.php?topic=941.0;prev_next=next
  

Si conoces más no dudes en dejan un comentario y lo agregamos.

Microcontroladores

Empezamos en el blog con el apasionante (y nuevo para mí) mundo de los microcontroladores.

Al principio sobre todo hablaremos de microcontroladores PIC.

A ver si aprendemos poco a poco

Placa Pruebas Ariston M8-10H

Fin de semana de limpieza y he encontrado una placa de pruebas (protoboard) que me compré hace unos meses antes de que en mi vida se agotara el tiempo libre.

Tenía pensado iniciarme en  robótica, PICS, etc... y al final la placa se ha quedado entre un montón de chatarra.

Es una lástima, porque me costo una pasta, creo recordar que fueron 30€. Estas placas van muy bien para hacer montajes experimentales, aunque debido a mi inexperiencia en la electrónica no sé si realmente es la más aconsejable.

Aquí podéis ver una imagen de la placa, en rojo he puesto los enlaces que tiene, de forma que a lo largo de las líneas rojas los nodos están unidos y cualquier cosa que conectes, es como si estuviera conectada en un mismo punto con el mismo potencial.

De todas formas para ver la conexiones, y empezar a montar nada mejor que abrirla y echar un vistazo, además nos aseguramos de que esté en buen estado.

Lo que aún no entiendo es para que sirven los 5 conectores de la parte superior, pues no van conectados a ningún sitio.Si los usamos ¿deberíamos de hacer alguna conexión interna?

Comentar que habían otros tipos de placas, algunas más económicas aunque mucho más pequeñas, pero comparando me pareció buena é    sta.

Se agradece cualquier tipo de comentario sobre estas placas.

Más información

• Protoboard
  

Plaquetas Hechas en Casa

Muchas veces es necesario situar los componentes  de un circuito en alguna base, para ello podemos utilizar muchos elementos como las protoboards, una madera con tornillos o realizarlo sobre el mismo cable y colocarle cinta aislante muy bien. Pero la forma más profesional, más segura y que mejor queda es ubicarlos sobre una plaqueta. Existen muchas formas de encarar este proyecto y dependerá principalmente del nivel de precisión que queramos al finalizar.

 

Los elementos esencialmente  necesarios son:

Percloruro Férrico.

Plaqueta de Pertinax cobreado.

Cubeta o parecido.

Lana de acero.

Guantes.

 

Para comenzar se debe cortar la placa de Pertinax a la medida necesaria y limpiarla usando lana de acero (virulana). Frotarla en forma circular para obtener suaves ralladuras en todas direcciones (Las ralladuras ayudarán a fijar la tinta). Luego debe limpiarse con trozos de papel higiénico o de rollos de cocina o servilletas de papel, los que se han humedecido con alcohol fino, esto último deberá repetirse tres ó cuatro veces hasta que el papel salga limpio.Se debe utilizar guantes para esto a fin de evitar huellas digitales sobre la placa.

 

Método 1: Este es el más sencillo y consiste en marcar sobre la plaqueta cobreada los ríos[1] del circuito, previo haberlo diseñado sobre una hoja y considerado que no se crucen los ríos. Para dibujarlo sobre la plaqueta se pueden usar tres elementos distintos: Esmalte para uñas (Muy bueno, pero puede generar islas[2] o ríos cortados), Cinta de papel (Solo se podrán realizar ríos rectos y en pocos casos ha pasado que la cinta se ha levantado) y una marcador de tinta indeleble (Es el mejor, pero no todos los marcadores funcionan).

Método 2: Este método es menos sencillo que el anterior por los pasos extras, pero se pueden crear ríos más pequeños y circuitos mas complicados. Para comenzar se debe realizar el diseño de la plaqueta en cualquier programa que de computadora, e imprimir el diseño en una impresora de buena calidad (Recordar que al plasmarse la imagen sobre la placa quedará invertida). Luego se hace una fotocopia común del diseño, pero usando el papel más satinado que se pueda encontrar (No hace falta que el papel sea grueso). La fotocopiadora de estar normal, ni mucha tinta ni poca. Evitar manchas, y preparar varias copias del diseño en una hoja, para poder elegir la mejor. (Usando una impresora láser se evita la fotocopiadora).
Recortar el diseño de la fotocopia y colocarlo con la tinta sobre el lado  de cobre de la placa. Doblar los lados del papel hacia atrás y pegarlos con cinta adherente (La de papel funciona bien).

Calentar la plancha al máximo y aplicarla sobre el papel alrededor de 30 segundos para fundir la tinta y adherirla al cobre. Arrojar inmediatamente la placa al agua para humedecer el papel y evitar que se encoja al enfriarse y la tinta se despegue. Dejar todo en remojo y luego comenzar a frotar el papel con los dedos bajo agua corriente, retirando todo el papel. Si es necesario remarcar los ríos con marcador.

 

Método 3: Este método consiste en traspasar el diseño del impreso que desee, desde una hoja de calcar hacia una placa de circuito impreso presensibilizada. La emulsión (lámina fotosensible) viene protegida por ambos lados con una lámina de polietileno muy fina, es necesario retirar una de ellas para poder adherirla sobre la superficie de cobre. Se debe colocar un vidrio de mayor tamaño encima de la placa con la hoja de calcar o cualquier material transparente elegido que funcionara como negativo (los caminos que deseamos que permanezcan en el impreso, son transparentes en el negativo), con cosas pesadas en los bordes del mismo de modo de apretar al negativo contra el material emulsionado y luego colocar una luz potente sobre ellos para traspasar el dibujo a la placa de cobre.

El material fotosensible viene protegido con una lámina de polietileno muy delgada, la que debe ser retirada antes del revelado. Si la exposición ha sido la correcta, después de expuesta aparece el dibujo en un color azul oscuro, tanto más oscuro cuanto mayor ha sido la exposición. Una vez retirada la película de protección se lo sumerge en el revelador, éste es una solución al 2% de carbonato de sodio, también conocido como soda solvay. Después de algunos minutos se verá que las partes que no están polimerizadas toman un color celeste similar al de la emulsión, en este momento se la saca del revelador y bajo un chorro de agua se la frota con un cepillo, se repite el proceso hasta que el cobre del fondo se vea brillante. El revelador debe guardarse en botella cerrada, ya que se puede usar varias veces.

Quitar el cobre excédete

Ni importa el método elegido el proceso para quitar el cobre excedente  es el siguiente: El ácido empleado es Percloruro férrico, para que el ácido funcione correctamente y pueda actuar sobre el cobre debe estar a una temperatura comprendida entre 20 y 50 grados centígrados. Para mantenerlo en ese rango usar un calefactor eléctrico a resistencia, lo que obliga a separar al calefactor de la cubeta al menos un centímetro. Dentro del cual se colocará el ácido y la plaqueta de Pertinax cobreado flotando, con la cara de cobre hacia abajo y lo dejamos así durante 15 minutos, es conveniente diluir el acido en 20% de agua. Con guantes de latex, levantamos la placa de circuito impreso y observamos como va todo. Si es necesario sumergir la placa en agua para observar en detalle es posible hacerlo, pero no frotar ni tocar con los dedos el dibujo para evitar dañarlo. Si el cobre que debía irse aún permanece colocar la placa al ácido otros 10 minutos más y repetir inmersiones de 10 minutos hasta que el circuito impreso quede completo. Si en alguna de las observaciones se nota que una pista corre peligro de cortarse secar cuidadosamente solo en esa zona y aplicar marcador para protegerla de la acción oxidante del ácido. Una vez que el ácido atacó todas las partes no deseadas del cobre sacar la plaqueta, colocarla en un recipiente lleno de agua, llevarla hasta la pileta de lavar más próxima y dejarla bajo agua corriente durante 10 minutos. Luego, secar con papel para cocina y quitar el marcador con solvente. 

De ser necesario pulir suavemente con viruta de acero. Comprobar continuidad y hacer orificios en las islas por donde el Terminal de componente pasará para que puedan ser soldados. Para finalizar quitar la rebaba de las perforaciones, soldar los componentes y listo.

 

PRECAUCIÓN: Es muy importante respetar el rango de temperatura de trabajo. De ser inferior a 20ºC es posible que el ácido tarde mucho o que incluso no ataque el cobre. De estar a más de 50ºC el ácido puede entrar en hervor provocando que moléculas de cloruro se desprendan del compuesto. De ser respiradas pueden causar fuertes afecciones respiratorias e incluso dejar internado al que lo inhale. El sitio donde se vaya a usar el compuesto deberá estar completamente ventilado, de ser posible con aire forzado constante. Aclaraciones pertinentes: Si el ácido toma contacto con la ropa la mancha es permanente. No se quita con nada. Si entra en contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón. Si entra en contacto con la vista lavar con solución ocular y acudir de inmediato a un servicio de urgencia ocular. De no tratarse adecuadamente una herida por este ácido puede causar ulceraciones en el globo ocular. Ante ingesta concurrir de inmediato a un gastroenterólogo. En ambos casos explicar detalladamente al profesional de que se trata el ácido para que éste pueda actuar como corresponda.

 

[1]Ríos: Son los caminos dibujados sobre la plaqueta por los cuales pasa la corriente.

[2]Islas: Son escesos de cobre sobre la plaqueta. Tambien suele llamarse así a los puntos en los cuales se conectan los componentes.

 

Fuentes: 1 2 3

   

Receptor AM Sencillo

 Este es un receptor sencillo, de escasas piezas e ideal para aquellas personas que quieren iniciar en el mundo de la electrónica. Los elementos necesarios para su fabricación son los siguientes:

• Un diodo IN60
• Una varilla de ferrite de 18 cm de largo
• Audífono de alta impedancia
• Un condensador fijo de 100 pF
• Dos pinzas cocodrilo chicas
• Antena y toma a tierra  

Para comenzar se fabrica un tubo de cartulina (o cualquier material similar) de unos 17 cm de largo donde se pueda deslizar con facilidad la varilla de ferrite, ya que este receptor se sintonizará por permeabilidad. Sobre el tubo de cartulina se envolverá el alambre de cobre esmaltado de medio milímetro de grosor (En su defecto se puede utilizar el cable forrado de plástico de un solo conductor, siempre y cuando se respete la medida especificada). Cada 8 vueltas se quita el aíslasete del conductor  y se hará una buena derivación, se repite el paso anterior hasta completar 80 vueltas. Recomiendo fijar las puntas de la bobina con cinta adhesiva para evitar que se desarme la bobina y colocarla sobre dos patitas de madera. Para terminar este paso se debe colocar el condensador de 100 pf conectando los extremos de la bobina, de donde saldrá la antena.

Lo siguiente es realizar una conexión entre el diodo, las pinzas y el auricular de alta impedancia de la siguiente manera:

Nótese que las uniones deben realizarse lo más solidas posible para evitar que cualquier tirón en el auricular desarme el circuito. El diagrama muestra una toma a tierra, la cual debe hacerse sobre un grifo (en el caso de no funcionar, utilizar los carboncillos de pilas atados con alambre y enterrarlo en un suelo lo bastante húmedo.

La antena, que se ubica sobre la bobina, es una parte fundamental para este circuito ya que no solo provee de la señal de audio, si no también de la energía necesaria para que funcione. Lo ideal es que la antena se ubique lo mas alto posible y que esta sea bastante larga (unos 15 metros de largo es un número ideal para este caso) auque se puede utilizar como por ejemplo el alambre que se suele colocar para tender la ropa. Una antena muy pequeña dará como resultado una recepción pobre, lo que conlleva a un volumen muy bajo en la salida del auricular de alta impedancia y solo se escucharan algunas estaciones muy potentes. En el caso de que se consiga una antena de mas de 12 metro es necesario colocar entre ella y el bobinado un condensador de aproximadamente 50 pf.            

En el caso de no conseguir un auricular de alta impedancia, se puede colocar un transformador de audio de por lo menos 1000 Ω en el primario y de 8 Ω en el secundario (aunque otros transformadores pueden funcionar respetablemente bien, solo hay que probar), también se puede utilizar un auricular magnético de 500 Ω en adelante pero este es mas difícil de conseguir. Aquí se ilustra el circuito terminado para el caso de utilizar un transformador.

También se puede conectar a la salida del transformador, algún amplificador pequeño para obtener mayor volumen de salida. Para sintonizar la radio solo se necesitará  conectar las pinzas cocodrilos a dos de las nueve conexiones de la bobina y luego realizar un sintonizado fino moviendo la varilla de derrite que se encuentra dentro de la cartulina    

• Esta es una explicación de como funciona la transmición por AM para aquellos que deseen aprender un poco mas. 
• Y aqui tienen los listados de radios para España.

TUBO FLUORESCENTE A 12V

Este circuito permite conectar un tubo fluorescente de hasta 40w en una fuente de 12v (Por ejemplo: La batería de un automóvil). Es ideal para camping, casas rodantes y cabinas de camiones o autobuses. Y dado su bajo consumo puede ser dejado toda la noche encendida.

 

Elementos necesarios:

- 2 Capacitares de 22 nF y 1 de 100 nF

- 2 Resistencias de 220 Ω

- 1 Transformador [1]

- 2 Transistores 2n3055

- 1 tubo Fluorescente

 

Como se observa en el esquema el circuito genera alta tensión alterna a partir de corriente continua. Para ello conmuta amortiguadamente los transistores de forma alternada. Cuando uno está en conducción el otro se encuentra abierto y viceversa. El tiempo de apertura/cierre de cada transistor lo determina cada puente RC formado por la resistencia de 220 Ω y el capacitor de 22nF. El capacitor de 100nF filtra la línea de posibles estáticas generadas por el oscilador.

ARMADO:

El fluorescente es del tipo común y no es necesario que sea nuevo, incluso puede llegar a funcionar un tubo que con la reactancia y arrancador tradicional no funcione dado que en este tipo de circuito no se emplean los filamentos. Puede ser conectado tanto uno recto como uno circular. No hay que colocar arrancador ni reactancia en este tipo de circuito.
Si bien es más prolijo, el uso de un circuito impreso para este proyecto no es obligatorio. Se puede armar dentro de un gabinete metálico donde los transistores estén sujetos a cada lado del mismo. Recordar emplear separadores y aisladores en estos transistores, a fin de evitar cortocircuitos. Si se va a emplear el tubo en una unidad móvil es recomendable asegurar aún mas los componentes, a fin de soportar mas los movimientos y vibraciones que el andar del vehículo provoquen.

En caso de no conseguir los transistores 2N3055, pueden ser remplazados por 2 transistores TIP41C. Cambiando por supuesto las resistencias y los capacitores tal cual lo indica el siguiente diagrama

Y este es el proyecto finalizado:

[1] El transformador es común, de los que se emplean en las fuentes de alimentación; sólo que en este proyecto se lo utiliza invertido. El punto medio del secundario va conectado directamente al  positivo de la alimentación, mientras que el negativo provee de corriente a los emisores de ambos transistores de potencia. Esos transistores deben ser montados sobre generosos disipadores de calor para evitar que se arruinen por la temperatura.

[2] Los transistores 2N3055 son fácil de reconocer por su apariencia de Huevo, sin embargo no son rigurosos, pudiendo ser reemplazados por cualquiera que se aproximen a las especificaciones de tensión y corriente que estos tienen. Lo que sí es importante es que entre sí ambos sean iguales, para que no se produzcan inestabilidades en el funcionamiento del oscilador y por ende del sistema en general.

 

Esta es la ficha tecnica para el 2N3055 y TIP41C. Solo es necesario ubicar el fabricante del mismo y a partir de allí se puede obtener las especificaciones para ambos transistores.

 

Recordar: Este circuito trabaja con tensiones peligrosas. Mientras esté conectado no tocar los bornes del transformador correspondientes al primario (salida de 220v). Si se instala en el exterior sellar el circuito en una caja con silicona.

FUENTES: 1 2 3

 

Ventilador USB

Este proyecto será de gran utilidad para todo aquellos que necesiten una ráfaga extra de aire fresco junto a su PC. Como ya he explicado antes el voltaje de salida de un puerto USB es de 5 [V] y 100 [mA] y 2,5 [W], lo que nos permite alimentar diversas cosas a partir de él. También, que los cables de USB tienen 4 conductores y sus funciones son las siguientes:

Pin  Nombre  Color   Descripción

1       VCC    Rojo       +5[v]

2       D-       Blanco     Data -

3       D+      Verde      Data+

4     GND     Negro    Tierra

Los elementos necesarios para este proyecto son:

-1 Plug USB macho con cable de 4 vías de la longitud necesaria

-1 Motor CC (Que funcione dentro de las especificaciones que tolera el puerto USB)

-2 CD ó DVD.

-1 Corcho

-1 Tubo de Cartón (El de papel higiénico es perfecto)

-Aislantes tales como: cinta, espaguetis, silicona, etc.

 

Antes de empezar, se debe tener cuidado con las conexiones, deben ser prolijas y bien aisladas, ya que un cortocircuito puede resultar en la destrucción de los puertos USB o peor “la PC misma”.

 

Para iniciar, lo primero es cortar el macho o la hembra  del otro extremo del cable y quitar el aislante protector externo, cortar los cables blancos y verde y aislar, ya que no son necesarios para este proyecto. Luego quitaremos el aislante de los otros dos cables (Rojo y Negro).

Tomar uno de los CD ó DVD y cortarlo de manera tal que quede dividido lo mas simétricamente posible, ya que de este saldrán las paletas del ventilador, y por lo tanto, si las secciones no son cortadas lo mas perfecto posible pueden provocar que el ventilador vibre.  

 

 

Luego, calentar y doblar las secciones cortadas para que formen la hélice del ventilador, al terminar, hacer un agujero al corcho del tamaño del eje del motor y adherirlo a la antes mencionada hélice

 

  

 

A continuación, pasaremos el cable USB por el hueco del segundo CD ó DVD y por dentro del tubo de cartón, y unir los terminales (+5 y -5) del cable USB al motor de corriente continua. Por último unir la hélice al motor, es recomendable usar un buen pegamento para unir todas las partes y dejarlo secar todo el tiempo que especifique tal adhesivo.

 

 

 

Aquí esta el video paso a paso

USB Cooler - The most amazing videos are a click away

Para saber si el USB puede soportar el motor, es recomendable montarlo sobre el cable de USB y probarlo varias veces en lapsos cortos de tiempo que irán aumentando su duración. Cualquier motor de CC para juguetes sirve, pero si no se esta seguro de su proveniencia es mejor no utilizarlo. Además, se puede colocar una llave para encender y apagar el ventilador entre el motor y el cable, es indiferente en cual de los dos se coloque (Negro o Rojo).

Fuente

 

 

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