Introducción al aeromodelismo eléctrico. Parte 17

Ensamblaje final, la cabina y algunos refuerzos.

Vamos a proceder con los últimos pasos para concluir la construcción del prototipo.

EL TREN DE ATERRIZAJE.

La foto anterior muestra el tren de aterrizaje pegado con la cinta adhesiva doble cara, procurando que las ruedas queden alineadas, para que no se nos tuerza en el despegue. El conjunto de la rueda delantera se pega al fuselaje con un par de remaches, también con la cinta doblecara intermedia comentada en post anteriores.

Observad en la foto que inicialmente coloqué las baterías en la parte inferior, para dejar completamente libre la cabina, pero al intentar equilibrarlo, se quedaba el centro de gravedad demasiado atrás, y aunque comenté que se puede meter lastre en el morro, el vuelo era demasiado inestable, por lo que tuve que cambiar la ubicación de las baterías al interior.

LA CABINA.

 

Para realizar la cabina, simplemente se recortan 5 trozos de deprón con las dimensiones de los planos o las que a vosotros os parezcan. Para que sea aerodinámica le hacemos una pieza maciza que haga de morro y la parte posterior se la doblamos hacia adentro.

El morro se hace lijando un trozo macizo de styrodur (R), tal como se ve en las fotos.

 

Lo pegamos todo entre sí con precinto blanco, y el morro a la caja con cinta doble cara.

La parte de  arriba hace de tapa, y para fijarla en vuelo y que no se abra utilizaremos cinta de carrocero.

La cabina se fija al fuselaje también con cinta doble cara esponjosa.

OTROS REFUERZOS.

En la siguiente foto se ve el estado final de las alas, con las varillas de paraguas empotradas. Tenéis que colocarlas de la forma que se doblen menos, que en mi paraguas es giradas 90 º, es decir, con el lado hueco hacia los alerones.

El refuerzo inicial es el de la izquierda y el que tuve que colocar adicional es el de la derecha.

A continuación se tapa con precinto  blanco, por estética y por aerodinámica.

 

 

También hay que colocar un refuerzo en la cola, formado por dos tiras de deprón, dado que el nivel tiene rigidez a flexión, pero no a torsión. estas tiras se sujetan también con precinto blanco.

 

 

Por el mismo motivo que el refuerzo anterior, tenemos que colocar unos rectángulos de refuerzo en la zona central del fuselaje, la que soporta el motor. Se pueden introducir a presión una vez ajustadas las dimensiones. Las fotos siguientes muestran la maniobra.

 

Los pasos siguientes son colocar el receptor y montar el ESC.

 

 

 

La

El esc también va pegado. es bueno que vaya al aire, así se refrigera mejor.

La conexión de los servos es la siguente.

CANAL 1 TIMON.

CANAL 2 PROFUNDIDAD.

CANAL 3 MOTOR.

CANAL 4 ALERON IZQUIERDO (COMO SI FUERAMOS MONTADOS)

CANAL 5 ALERON DERECHO.

MUCHA ATENCIÓN A LAS CLAVIJAS DE LOS SERVOS, QUE ES FACIL CONECTARLA AL REVES Y CARGARNOS EL RECEPTOR.

 

También debeomos configurar el ESC.

la configuración que yo uso es la siguiente.

 

Debeís comprobar a la hora de fijar la batería en la cabina que el avión está equilibrado, es decir, que no lleva demasiado peso alante ni atrás. Lo ideal es que tengamos el avión en equilibrio con  los dedos puestos a unos 4 centímetros del borde delantero de las alas.

Si al volar tiende a subir solo es que existe demasiado peso atrás   y si va demasiado forzado para subir, es que le sobra peso delante.

Las baterías son las que permiten realizar esta regulación. Es conveniente fijarlas con velcro, para poder adelantarlas o atrasarlas.

Concluyo así este tutorial de iniciación al aeromodelismo, que quizás ha crecido demasiado y no sea tan básico como pretendía.

Ahora que está terminado, seguiremos haciendo experimentos, como grabar video desde las alturas, lanzar petardos, o lanzar cohetes desde el aparato.

En próximas fechas empezaremos a construir a IKK002, otro interesante prototipo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *